У нас сформировалось стойкое убеждение: яхтинг, как и джаз, - музыка толстых.
Или удел чемпионов…
Как моряк по первой профессии, скажу сразу: к идее отдыха на плавсредстве я всегда относился
скептически ("Кругом станки, станки, станки…."). К тому
же маленькие лодки под парусом, которые время от времени виднелись на
водохранилищах, особого энтузиазма у мужчины весом в центнер вызвать
не могли. Тем не менее с падением железного занавеса все больше людей
вздрагивали при словах киношных героев: "Я отправляюсь на собственную
яхту…" Вздрагивали от неосуществимости мечты. Действительно,
человеку, замученному нищенской жизнью в четвертом колене, трудно представить,
что можно на лодке ценой $70,000-200,000 выйти в лазурные воды с парой
девчонок и запить закат чудным вином.
Вот и у нас, взросших
на видеофильмах, сформировалось стойкое убеждение, что яхтинг, как и
джаз, - музыка толстых. Или удел чемпионов, которые бороздят просторы
с целью получения приза-кубка. А из него даже и не выпьешь ничего.
Убеждения разрушили
два симпатичных молодых человека в хороших пиджаках, которые тихо зашли
в кабинет и сказали: "А не прокатиться ли нам по Греции на яхте?"
На это им был дан решительный
отпор: что мы - новые русские, что ли? Да и как пробить брешь в семейном
бюджете, расписанном между покупкой очередных картриджей для сына, джинсов
для дочери, часов для папы и собачки для мамы?
Но все решилось крайне просто:
яхта типа Sun Magic 44 (13 метров), которая вмещает 10 человек, стоит
на неделю $2,800; (делим на десять - $280; если соберетесь вдвоем, поделите
сумму на два), плюс переезд до Афин. Мы поделили на четверых. Конечно,
странно, что по направлению к Греции отправились четверо одиноких мужчин,
но заявляю от имени всей компании: ни на остров Лесбос, - название сугубо
розовое, ни на остров Миконос, где происходят сугубо мужские тусовки
небесного цвета, мы не собирались.
Город Афины сверху сильно
смахивает на рассыпанный сахарный песок: маленькие белые дома похожи
на кристаллы. Вокруг Афин или море, или горы. В общем, пусто. Народ
жмется к узкой береглвлй линии.
Шкипер Саша (русский,
из образованных) ожидает нас в аэропорту вместе с коком Катей. Вдруг
мы проголодались за три часа полета?
Марина "Алимос"
(12 минут от аэропорта) встречает нас полной расслабухой: местные дяди
васи неспешно готовят сотни яхт к выходу. Пройдясь по пирсам, можно
составить энциклопедию яхтинга. здесь стоят индустриальные шедевры таких
компаний, как Jeanneau и Beneteau, стоимостью $70,000 до $300,000 -
на любую группу: от двух до двенадцати человек. Тут у поклонников американского
и прочего шикарного кино есть шанс столкнуться с плавсредствами, среди
которых обычно и разворачиваются события разной гангстерско-банкирской
жизни. "Звезда Джорджии", "Нить Аоиадны", "Африканская
королева" - романтическая тематика, воплощенная в пластике, металле,
парусине и шкотах. парусина, правда, тоже пластиковая. Наша яхта
класса Sun Odyssey 44 под исконно православным названием "Панаёта"
выделяется в яхтенном лесу трехцветным флагом. В совокупности с бело-синим
греческим.
Но мы уже направили
стопы в супермаркет, где на 150 долларов умудрились набрать недельный
запас еды и выпивки на шестерых. Не забыли и мясо с вином (два литра
- три доллара, благословенна земля греческая).
Первый остров на пути
- Эгина, и на небольшом пустынном островке рядом с ним мы устроили шашлычок.
В ночи нашлась и настроилась гитарка, и хорошо поставленные голоса разбавили
ночь единственной доступной русскому пониманию народной песней "Ой
да не вечер".
Тем и хорош яхтенный
спорт. Хочешь - поднимай парус, хочешь - не поднимай. Хочешь - лежи
на палубе и пей пиво, а хочешь - вспоминай, чему тебя учили в морском
институте, и прокладывай курс, и поворачивай штурвал под чутким руководством
шкипера, а еще лучше - автопилота.
Море в Греции - лазурное.
Особенно когда глубина не больше пяти - восьми метров. Тогда все выглядит
как на картинке из журнала "Вояж". И в это даже трудно поверить.
Но нырять можно только с маской и трубкой. Аквалангистов здесь не любят,
поскольку правительство Греции считает: все, что предки уронили на дно,
пусть там и лежит.
Вот и в той бухточке,
где мы встали на ночь, море аж светилось. Но мы уже в него упали. Перед
тем как под сенью абсолютно седых олив наладить шашлык с чудесным полусухим
вином.
Утренний выход мы, естественно,
проспали. Но завтрак, пригоовленный Катей, естественно, нет. На яхте
удобный камбуз, холодильник, кают-компания. Можно позавтракать внутри
яхты, но лучше всего на палубе, слушая, как легко тикает японский дизель
(по причине полного утреннего штиля) и нарезается волна.
Довольно странно наблюдать
обступившие яхту острова. ощущая, что каждый камень их истоптан мифологическими
героями. Здесь ничего не изменилось со времен Одиссея: ни вино, ни мясо,
ни солнце, ни деревья. Разве что сотовый телефон системы GSM обеспечивает
связь независимо от того, насколько пустынны острова и море вокруг.
Несколько часов хода
- и мы у Коринфского пролива, который и вовсе не пролив, а узкий канал,
выеопанный в перешейке, разделяющем Эгейское море и Ионическое. Его
начинали копать еще рабы Нерона. Всего шесть километров - и ты в другом
море. И что самое замечательное, у тебя еще не кончилось пиво.
Больше всего на родине
нас волновало, как на яхте насчет побриться. Избалованный бритвой Gillette
Excel, для которой желательна горячая вода, наши лица напряглись в ожидании
забортной влаги. Тем приятней был сюрприз. Два туалета, три душа (один
на корме - для тех, кто только что вполз из моря), вода любой температуры
делают ваше путешествие приближенным к цивилизованному. Конечно, то,
что называется каютой, больше напоминает могилу на троих - два взрослых
и сбоку ребенок (естественно, советское прозвище этого сооружения -
"Ленин с нами"). Но прекрасная древесная обшивка делает каюту
не только экзотическим местом, но и уютным.
На яхтах чуть больших
размеров - туалет в каждой каюте. И все настолько круто, что человек,
который до того не перносил морских путешествий, легко меняет лежание
мордой в песок где-нибудь в Анталье на лежание пузом на палубе под греческим
нещадным солнцем. Но нам солнце было не страшно. Мы запаслись защитным
кремом Ambre Solaire пресловутой лаборатории Garnier.
Свободолюбивых русских,
которые только недавно поняли, как их обманывали семьдесят лет по части
свободы передвижения, всегда волнует вопрос, куда на этой яхте можно
плыть. В отличие от России - куда хочешь. И даже не ставя о своих намерениях
пристава. Если тебе понравилась вон та православная церквушка на скале
или ветер донес до тебя запах жареного барашка из приморского ресторана,
ты можешь швартануться прямо к ножке столика. И заботливый хозяин кабачка
лично примет кончик.
Но нам пришлось швартоваться
в городке Итеа по причине внезапно разболевшегося зуба у самого проверенного
члена экипажа - яхтсмена Владимира. О враче мы договорились еще в открытом
море по телефону. Боже, как ты создавал Вселенную без "Моторолы"?
Пока наш друг страдал
под наркозом, мы оттягивались в местных ресторанчиках, лучшим из которых
оказался "Скала Акрогиали", где подавали свежих (а каких же
еще?) жареных кальмаров и огромные куски мяса. Греческое молодое вино,
сохраненное в хвойных бочках, на наш взгляд, слишком отдавало Рождеством.
А наутро мы опять ушли.
на этот раз по направлению к городу Месолонги, где похоронено сердце
Байрона. Городок оказался маленьким, плоским, жители его радостно обустраивают
дачи на отмели. У пристани подавали рыбу-язык - как выяснилось, местную
камбалу. С центральной площади городка можно на автобусе вернуться в
Афины, если вас притомило путешествие морем. Но нас, читавших в детстве
"Мифы и легенды древней Греции" чаще, нежели "Паломничество
Чайльда Гарольда", больше волновал остров Итака как родина Одиссея.
Так что с утра мы шли
к нему, не забывая купаться. Старинная русская народная забава - купание
за кормой яхты на длинном лине в Ионическом море - не всем по силам.
На скорости пять-шесть узлов голова пловца уходит под воду, и веревка
режет руки.
И вот остров Итака.
В общем, до невозможности красивый. как и все другие острова. С крохотными
бухтами, где расположились усадьбы "старых греческих". Если
вы хотите швартануться и поглазеть, зайти на территорию и, может быть,
в дом, то вам никто не будет стрелять в спину и ломать руки. В сердцевидной
бухточке Итаки мы пришвартовались как раз к ресторанчику. И отправились
искать следы пребывания великого мореплавателя Одиссея. Ничего, кроме
бара "Пенелопа", нам в дивном городке обнаружить не удалось.
И не мудрено: по мнению видных современных историков и археологов Итакой
во времена Одиссея называли совсем другой остров - лежащий неподалеку
остров Лефкас. Он в свою очередь знаменит тем, что здесь покончила с
собой от неразделенной любви главная лесбиянка человечества - поэтесса
Сапфо.
Любой яхтенный маршрут
вдоль берегов Греции порождает массу вопросов. Например, сколько будет
стоить аренда маленькой виллы на берегу - с тем, чтобы все-таки упасть
лицом в песок сроком эдак на месяц. И ответ - двадцать долларов в сутки
за студию - показался просто оскорбительным. Нам, привыкшим отдыхать
в рушащемся Доме творчества художников на острове Сенеж за двести долларов
три дня, греческая цена кажется разграблением национальных богатств
в виде солнца, песка, моря и баранины с красным, как призрак коммунизма,
вином.
Кстати, с коммунизмом
у Греции давний роман, который, слава Богу, ничем не завершился, благодаря
развитию современной контрацепции. Но, судя по всему, у русских коммуняк
здесь было спрятано столько денег, что части их время от времени всплывают,
например, в виде "покупки" греками красной газеты "Правда".
Сдается, что сенсационная женитьба простого советского маотчика из чекистских
"шестерок" на самой богатой греческой невесте мира в свое
время - из той же серии.
Греческие миллиардеры
- разговор особый. Здесь делали деньги на пароходах и перевозках нефти.
Даже в России кроме Руссоса еще знали Онассиса. И знали, что у него
жена - бывшая жена самого ДжФК, Жаклин Кеннеди. И знали, что у него
есть свой остров. Ларри Флинт, издатель жесткого журнала Hustler, заработал
15 миллионов долларов на снимках Жаклин Кеннеди Онассис, купающнейся
обнаженной в водах собственного острова Скорпиос…
И тут мы подходим к
острову Скорпиос и жадно обозреваем его со всех сторон в бинокли. Старушка
Джеки уже померла, старик Онассис тоже скончался, погибла его дочь,
осталась только внучка лет двенадцати. Внучки нигде не видно, только
рабочий укладывает какие-то камушки в отделку одного из пирсов. Он утомлен
солнцем и мировым империализмом. Мы цинично и окончательно раздеваемся
и, рискуя спалить самую нежную кожу, купаемся и отбываем в сторону острова
Лефкас.
На Лефкасе, слава Богу,
русских еще нет. Но кого только не было здесь раньше: и Венеция, и турки,
и адмирал Ушаков. Но сейчас здесь крупный яхтенный порт и сильнейшее
место для отдыха, потому что пляжи такой чистоты трудно найти во всей
Европе. У причала - офис Ionian Corsairs, тезки московского клуба, с
которым мы и отправились в это путешествие. Нас в офисе ждут. Хотят
расширять свою географию.
Самое смешное, что виллу
у моря сдает в аренду сам мэр города, и апартаменты там тоже стоят 20
долларов в сутки. Мы берем в аренду машину и раскатываем по огромному
острову, который еще не заполнили немецкие туристы, спускаемся к морю,
забираемся в горные деревни, где остановилось время. мимо проносится
на мотоцикле наш товарищ по имени Саша. Он испытывает упоение скоростью
и ветром. Конечно, Kawasaki - это быстрее, чем яхта.
В кафе "Сапфо"
сидит одинокая девушка.
Вечером мы выходим в
обратный путь, потому что неделя, отпущенная нам, скоро закончится.
всего мы прошли на дизеле и под парусом 800 километров. В марине "Алимос",
куда мы в ночи швартуемся, царит оживление: за неделю приехали сотни
американцев, немцев и прочих шведов. В рядах грудастых американок оживление.
Они приезжают сюда уверенные, что среди увлеченных яхтингом бедных нет.
Они, глупые, не знают, что яхтинг уже стал доступен русскому среднему
классу, который дома имеет таких красивых девчонок, какие американцам
и не снились. И почти даром. Чтобы скопить на недельку крутейшегоотдыха
на воде.
P.S. и еще долго после
отдыха на яхте жизнь в городе кажется невыносимой.
Игорь Мальцев, журнал ХОББИ №1, 1996
