На 10.30 назначена встреча с Наташей на платформе станции метро "Домодедовская". Ехать полчаса, но в 9.00 Дима уже был одет к выходу… В 9.30 выскочили из дома, а от остановки отчаливает "95"… Пришлось остановить. Даже без "Фанты" обошлись, вопреки рекламе. Полчаса прождали на платформе "Домодедовская". Впрыгнули (с двумя увесистыми сумками и кисой) в вагон, где ехала Наташа. На "Речном вокзале" нас уже ждала Лена. Загрузились в маршрутку, доехали до "Шереметьево-2"…
        Второй экипаж - братья Саша и Виктор Куриловичи, дочь Виктора Лена, бизнесмен Володя Нечаев с сыном Иваном, еще один бизнесмен Игорь - уже здесь. Экипажа третьей яхты пока не видно. Таможенник, глянув на записанные в моей декларации законные 500 баксов, спросил: "Все доллары записали?" Я: "Все, конечно, все!" На наташину декларацию он вообще не глянул, к нашим вещам и не притронулся. Знающие пассажиры объяснили, что на таможне идет эксперимент: пропуск улетающих без деклараций.
        Самолет небольшой - ТУ-154 (по сравнению с аэробусом). Напоили, накормили вкусно. Через три часа приземлились в Афинах. Стюардесса объявила, что в городе +18. На полицейском контроле грек задавал дурацкие вопросы: "Кто вам приходится этот мужчина?" (Наташе про Диму). "Как звали вашего отца?" (мне)… Первый обмен валюты (баксов на драхмы). За один доллар дают 309 драхм. Получив багаж, вышли, наконец-то, к встречающим. Наш агент Катерина облегченно вздохнула. В Афинах дует, солнца не видно. Катерина: "А два дня назад было жарко. Вот увидите: завтра ветер стихнет, будет хороший день." (Катин прогноз оправдался). Автобус (16 посадочных мест, и нас вместе с агентом 16!) привез пассажиров в марину "Алимос".
        Экипажи развели по яхтам. Название нашей "Сейл эвэй" (дословный перевод: идти под парусами далеко), братья-шкиперы Курилови оказались на "Пифагоре", экипаж под командованием Виктора Федорова на "Гекторе". Хозяин долго, согласно списка, сдавал яхту. Дима придирчиво принимал жизнеспособное яхтенное хозяйство (двигатель, якорь, паруса, ватерклозет и пр.), мы - ложки, кружки, кастрюли…
        Когда процедура "сдача-прием" была завершена, Катерина и Саша (основной наш агент) повели москвичей в таверну Василиса. Расположенная недалеко от марины, таверна популярна среди яхтсменов всех стран мира. Об этом свидетельствуют наклейки на ее стеклянных стенах. Хозяин по имени Василис, про которого Саша сказал, что при первой встрече принял его за бомжа, лично поменял мокрую скатерть и помогал своим официантам подавать блюда, напитки. Ужин был обильный и недорогой. Нам принесли: жареный сыр, печеные баклажаны, фасоль с подливкой, греческий салат (помидоры, огурцы, зелень, репчатый лук, сыр), жареный сладкий перец, закуску (кислое молоко, тертый огурец, чеснок), на горячее - мясо (бараньи ребрышки, свинина, телятина, индюшатина, говядина), жаренное на решетке (на кусках видны черные обугленные полоски) и имеющее вкус шашлыка. Всю еду греки обильно поливают лимонным соком. Местное розовое вино подавали в литровых металлических кувшинах.
        В таверне Катерина познакомила нас с супругами - Анжелой и Христианом. Она гречанка, он бельгиец. В Греции Христиан живет давно. Первая его жена была тоже гречанка, и с Анжелой он уже вместе 20 лет. Пара интересная: она эмоциональная, взрывная, он спокойный, уравновешенный, но ироничный, не упускает случая подколоть жену. Анжела - владелица десяти яхт, сдает их в аренду. Знает несколько языков. Вместе с Катериной зимой побывала в Москве. Впервые. Ей понравился город, особенно метро (архитектура, скульптура), москвичи (независимые люди), еда (пельмени, пироги)… Улеглись мы во втором часу ночи. Снилась работа: директор, Лариса Викторовна… Кошмар!
        Утром Дима поднялся в 7.30, велел мне следом за ним посетить ватерклозет (он же ванная комната), чтобы не создавать очередь… На других яхтах тоже проснулись. Собираются в супермаркет. От нашей яхты пошли Наташа с Леной. Накупили столько, что покупки к яхтам привез на служебной машине работник магазина. Параллельно с "вымыванием" товаров на "Пифагоре" шло совещание капитанов. Под родную "Московскую" (1 л) и вчерашнее недоеденное в таверне мяско (Куриловичи предусмотрительно забрали с собой). Наш добрый друг и агент Саша доверительно рассказывал, где и как лучше швартоваться у причала города Эгина (остров с таким же названием первый на нашем маршруте).
В путеводителе "Греция" об этом городе всего три строки: "84 кв.км, 11000 жителей. Хорошее место для непродолжительного отдыха. После загрязненной атмосферы Афин вы оцените чистоту местного воздуха. Обязательно посетите храм Афеи!"
        Вместо назначенных 12 часов отбыли в 13. Погода мягкая: солнышко, ветерок. Яхточка послушно бежит по волнам. Море пахнет водорослями, волны убаюкивающе плещутся о борта… Афины скрылись из виду, на фоне голубовато-серого на горизонте неба едва заметны очертания афинских гор. А город Эгина все ближе, стоит лишь обогнуть низкую оконечность острова… Идем вдоль этой оконечности. На самом кончике мыса притулился маяк в виде бочки. Из городских достопримечательностей бросаются в глаза: стилизованное под крепость здание с красными ставнями, разрушенная каменная колонна (явно до н.э. еще поставлена), храм-гибрид: две башни, напоминающие нотрдамские, а посередине центральная часть, увенчанная куполом кирпичного цвета…
        А вот и марина. Ищем в бинокль и глазами "Пифагор". Он уже пришвартован у набережной. Ребята помогли нам привязаться. Напротив яхт ряд ресторанов. Столики на улице. Сидит народ, глазеет на яхты. Больше смотреть некуда: слева и справа такие же рестораны. Третью яхту "Гектор" не видно и не слышно по рации. Подождав с часок, мы двинулись вдоль моря искать таверну, где подают морепродукты. Нашли. Таверна на одной стороне улицы, а столики через дорогу. Сделали заказ: каждого блюда по две порции, а блюд десяток. Под рыбу, как положено, попросили белое вино. Попробовали - похоже на лекарство, с характерным пенициллиновым привкусом. Володя Нечаев сказал: "Давайте откажемся. Другое возьмем. Только уважения себе прибавим…" Так и сделали. Другое вино "Саббатиано" оказалось приятным на вкус… Ужинали под "музыку": мотоциклисты шастали туда-сюда. Расплатившись, потопали домой, к яхтам. Захотел народ кофе. Приземлились за столики напротив наших лодок. К кофе женщины и Дима взяли мороженое. Порции-шары оказались огромными! Прикончив по три шара, мы дружно застучали зубами, затряслись от холода. Дима сразу же рухнул в постель, а мы с Наташей приняли по 30 г сашиного подарка, оказался самогон хорошего качества. Я еще выпила кружку чая. И тоже рухнула. Спала без сновидений.
        Из путеводителя "777 прекрасных греческих островов"
"Это поросший соснами остров, на котором возвышается стоящий на вершине горы храм Афеи… Ниже храма Афеи расположены живописные бухты и песчаные пляжи… Второй по величине остров Аргосаронического залива… Население острова… занимается главным образом выращиванием фисташек. Прославленные "эгинские фисташки" - основной продукт острова. Кроме постоянных жителей здесь много афинян, которые имеют на острове загородный дом или роскошную виллу, приезжая сюда на выходные дни в течение почти всего года. Ведь Эгина находится на расстоянии всего 16 морских миль от Пирея, а время в пути на кораблях или паромах, осуществляющих ежедневные маршруты, всего один час. Курсируют сюда и быстроходные "летающие дельфины" (катера на подводных крыльях), время в пути на которых сокращается почти вдвое.
        Согласно мифологическим преданиям первым царем острова был герой Эак, сын Зевса и нимфы Эгиды, переименовавший в честь матери остров из Эноны в Эгину. Эгина была обитаемой со времен неолита, о чем свидетельствуют находки в местности Колонны близ города Эгины, датируемые ок. 3000 г. до н.э. Позднее на остров прибыли минойцы, а затем ахейцы и дорийцы.
        С середины II тыс. до н.э. Эгина развивает торговлю и в то же время заявляет о себе как мощная морская держава. Ее корабли перевозят продукты и главным образом керамику на Киклады, Крит и в материковую Грецию. Расцвет Эгины приходится на 6-й век до н.э., когда Эгина, бывшая тогда независимой, становится первым полисом Греции, чеканившим монету. Несмотря на соперничество с Афинами и Пиреем, Эгина стала союзником Афин в битве при Саламине, однако никогда не доверявшие Эгине афиняне в середине 5-го века до н.э. окончательно захватывают остров.
        Позднейшая история острова не выделяется особо из истории остальной Греции. Участие острова в Национально-освободительной войне против турок было значительным, поскольку Эгина стала местоприбыванием первого правительства Греции во главе с Каподистрией до того, как оно переехало в Навплион.
        В городе Эгина есть много достопримечательностей. Среди них Археологический Музей, Колонна, являющаяся единственным остатком храма Аполлона рядом с портом, собор, в котором дало присягу первое правительство Греции. На расстоянии 1,5 км от города находится церковь Святых Феодоров или Прекрасная Церковь ХIII века с замечательными фресками.
        Что же касается экскурсий, которые можно осуществить из города, то их немало. Прежде всего это поездка к знаменитому храму Афеи (11 км к востоку от Эгнны) прадавней богини-покровительницы острова. Это храм дорийского ордена, сооруженный после морской битвы при Саламине (480 г. до н.э.) в идиллической местности с видом на море и лежащие напротив берега Аттики. Во время этой экскурсии можно посетить замечательный пляж Агиа-Марины, которая находится в 3,5 км и стала популярным туристическим поселком…"         Утром нас разбудил Дима. Сказал, что можно принять душ и что нашлась третья яхта. У нее подсел аккумулятор, двигатель не заводился, поэтому "Гектор" не смог войти в марину и провел ночь у мыса с маяком-бочкой.
        После душа (я его принимала уже в пути) завтракали на палубе в кокпите. Идем караваном к полуострову Пелопоннес, где расположены два Эпидавроса - Палеа-Эпидаврос и Ново-Эпидаврос. Наш курс на старый Эпидаврос. В 1988 г. мы с Димой, будучи в яхтенном походе "Рандеву мира-88" по маршруту Сочи-Стамбул-Пирей, осмотрели достопримечательности старого Эпидавроса: огромный, хорошо сохранившийся театр 4 в. до н.э., руины храма Асклепия-эскулапа, бога врачевания, музей… Хотелось бы снова побывать там….Ищем куда причалить. "Пифагор" нашел себе местечко, а нашей лодке какой-то чин в черной форме и белой фуражке указывает место метрах в 100 от пифагоровой стоянки. Дима знаками показывает "Гектору" место швартовки, назначенное чином, а сам правит к "Пифагору"…
        Мы переоделись и вышли на причал. На возвышении стоит красивое здание с башней, на ней часы. Я подумала: мэрия, оказалась церковь (Наташа с Леной, когда гуляли, выяснили это; правда, храм был закрыт, но колокола звонили несколько раз на дню). Вдоль причалов обычный набор зданий: рестораны, таверны, магазины, банк (трапеза по-гречески), отели… В магазинчике Наташа купила батарейку к своему фотоаппарату, и он заработал, как надо. Только присели на скамейку в тень - бежит Дима и зовет нас. Оказалось, уже наняты такси, чтобы ехать к древнегреческому театру. Это в 13 км от нашей стоянки.
Шофер такси между прочим сообщил: "Здесь у многих греков русские жены." Наверное, ожидал нашей восторженной реакции или вопросов, но мы промолчали, и он не стал развивать эту тему. Дорога шла вверх, в горы, проезжали мимо апельсиновых сароп, деревья увешаны оранжевыми "мячами": очень красивое зрелище. Дальше изредка попадались "ранчо" с отарами овец. Горы красноватого цвета кое-где обтянуты металлической сеткой из-за опасности камнепада. Проехали фабрику сувениров и договорились с шофером, что на обратном пути сюда завернем…
        Купили билеты и пошли к театру. Сразу вспомнилась экскурсия 10-летней давности. Тогда экипажи трех советских яхт (29 мужиков и я) приезжали сюда на экскурсионном автобусе с гидом. Именно в тот, 1988 год, министерство культуры Греции взяло эпидаврские сооружения и развалины под свою опеку, о чем свидетельствует табличка. Дима пошутил: "После посещения русских и взяло…"
        Театр все так же впечатляет. Для многостолетнего он выглядит неплохо. Каменные ступени почти все целы (театр рассчитан на 12 тысяч зрителей), большинство зацвели, но есть абсолютно гладкие, отполированные. Акустика потрясает. Одна из наших дам (с яхты Гектор") сказала внизу: "Дорогие россияне!" Мы вверху ее прекрасно услышали… К Олимпийским Играм в 1936 г. в Берлине Гитлер приказал соорудить подобный. Архитектуру воспроизвели, а акустику не смогли. С секретом театр.
        Из путеводителя "Греция"
"Рядом с театром находятся руины святилища Асклепия-эскулапа… Приходившим в храм было хорошо слышно действо, происходившее на древней сцене. Это отвлекало больных, и они получали что-то вроде сеанса психотерапии.
        Шесть концентрических стен Фолоса - неразгаданная загадка. Быть может, это резервуар для воды или террариум для змей? К Фолосу примыкает Абатон, в колоннаде которого больные спали, а затем рассказывали свои сны жрецам, и те определяли методы лечения. Позже в Асклепионе трудились врачи. Они полагались на целительные силы природы и здоровый режим питания.
        В музее представлены статуи Асклепия, изображающие бога со змеей, и поныне считающейся символом врачебного искусства."
        Музей мы, конечно, посетили. На мой взгляд, экспозиция его мало изменилась за 10 лет. Кроме статуй эскулапа здесь представлены фрагменты скульптурного украшения храма Асклепия.
        Воздух здесь необыкновенно чистый! Глаз радуют нежные и яркие краски весны: свежая зелень-несколько оттенков зеленого цвета, цветы - темно-красные маки, колокольчики, желтые еще одуванчики, медуница… В 88-ом, в июле, здесь преобладали желто-коричневые цвета: все выгорело от жары. Из деревьев здесь лидируют сосны, только они необычные: раскидистые, как дубы, иголки длинные, ветви пушистые…
        На фабрике сувениров отоварились местными изделиями. Шофер пояснил: "Здесь на 20 процентов цены ниже, чем в магазинах." Хотели сфотографироваться возле апельсиновых деревьев, но шофер остановиться отказался, сославшись на то, что его ждут другие пассажиры.
        Дима позвал соседей-яхтсменов, угощает шампанским и пивом. Потом мы вчетвером обедали на яхте с красным вином "Деместика" (из 1,5-литровой бутыли осилили половину), купленным в афинском супер-маркете. Меня сморил сон, а девушки пошли гулять, и Лена открыла купальный сезон. С прогулки принесли и подарили мне необычный цветок. Половина его раскрылась (длинные нежные багряные иголки с желтыми точками на концах), а половина еще нет. Поставила "багряненький цветочек" в банку из-под кофе.
        Вечером двое полицейских подошли к яхте, хотели поговорить с капитаном, а Дима совещался на "Гекторе", туда мы греков и направили… Вскоре появился Дима, взял папку с документами и вместе с Сашей Куриловичем пошел в полицию. Быстренько вернулся и сообщил, что полиция закрыта… Больше нас никто из представителей власти не тревожил.
        Ужинал наш экипаж в ресторане почти напротив стоянки. Сидели одни в большом пустом зале. Обслуживал нас, возможно, сам владелец, большой улыбчивый малый. Принес и показал свежую рыбу, которую мы собрались заказать. Рыбка (два вида) оказалась вкусной, но костлявой. Кости и головы мы отдали беременной кошке, которая поочереди к нам приставала, выпрашивала еду. Вино пили "Македоникос", очень нежное белое вино. Наужинали на 27.800 драхм. Довольный официант-хозяин принес нам по куску пирога, очень вкусному: напоминает пахлаву, но без орехов, зато сверху мороженое. Заказали еще по чашке кофе-капучино. Юркнули в яхту и спать, хотя было начало одиннадцатого. Никаких посиделок, т.к. утром три капитана решили уходить рано, в 6.30.         С утра льет дождь. Небо белесое, с серыми пятнами облаков, без малейших голубых просветов. Наташа и Лена насквозь мокрые, т.к. непромоканец один у Димы. По очереди сушатся в салоне… В полдень сеанс связи с яхтами, а сейчас нет еще и одиннадцати. Дождь и не думает прекращаться. Мы замыкаем шествие, две другие яхты впереди.
        Дима дал мне задание (чтобы без дела не сидела): перевести из "Лоции греческих вод", изданной на английском, про остров и порт Порос, куда мы держим путь. За несколько часов титанического труда я получила страничку корявого текста, воспроизвести который здесь не осмелюсь. Лучше воспользуюсь услугами купленной в Афинах и прекрасно иллюстрированной книги. Итак,
        Из путеводителя "777 прекрасных греческих островов"
"Название острова значит "переезд". Так был назван остров, находящийся в юго-западной части Саронического залива, у берегов Арголиды (Пелопоннес). На краю этого "переезда" стоит построенный на горе в виде амфитеатра город с жизнерадостным обликом. Это порт и главный населенный пункт острова. Напротив, всего в 10 минутах пути на лодке, находится покрытое растительностью побережье Пелопоннеса со знаменитым Лимонным лесом, откуда в мае до Пороса доносится аромат цветущих деревьев. И, действительно, вряд ли еще в Греции есть столь густой лимонный лес.
        Зеленый остров Порос, площадь которого составляет 33 кв. км, а протяженность береговой линии 42 км, имеет население 3.500 жителей…
        Порос, античная Калаврия, был островом бога моря Посейдона. Свидетельством тому служат письменные источники, а также развалины храма Посейдона посредине острова. Не исключено, что это обстоятельство стало причиной избрания Пороса центром амфиктионии (союза), которая возникла в 7-ом веке до н.э. и включала семь соседних, а также и более удаленных городов, в том числе Афины и Эгину. Последующая история Пороса ничем не отличается от истории прочих островов Аргосаронического залива. Вместе с другими островами Порос принимал участие в Национально-освободительной войне 1821 года и в 1830 году стал первой морской базой Греции…
        …здесь следует посетить Археологический музей, а также прогуляться к Часам, которые находятся в самой высокой части города и видны издали, являясь своеобразным отличительным знаком острова… Высоко на горе, с которой открывается изумительный вид на Лимонный лес, стоит женский монастырь Жизнедатного источника… Развалины храма Посейдона находятся в центре острова на горе с панорамным видом на пролив Пороса и лежащее за ним побережье Пелопоннеса…"
        Дима позвал на палубу помогать: Порос уже близко. В сеанс связи в 15 часов рация молчала, ни одна из двух яхт на связь не вышла. Позже, на берегу, капитаны сказали, что и в 12 часов нас в эфире они не слышали… Зато мы их слышали. Вот такие эфирные штучки.
        В бинокль хорошо видно, где стоят обе наши лодки, и как ребята вышагивают по пирсу, ждут. Ошвартовались. Володя Нечаев доложил, что неподалеку есть таверна "Каравелла", которую держит одесситка Ирина. Мы тут же решили таверну отыскать, а вечером там поужинать. Нашли. Запомнили. Вернулись. Сделали покупки: Наташе желтую безрукавку, двустороннюю, с вышивкой, а мне красную куртку с капюшоном и вышивкой. Пока ходили за покупками, Дима уплатил за стоянку и воду 1680 драхм. Плюс 11 тысяч Наташе, за мою куртку.
        В "Каравеллу" пошли два экипажа - наш и яхты "Гектор". Команда "Пифагора" посетила таверну днем. Ира оказалась не хозяйкой, а официанткой. Когда она стояла возле нашего столика и мы беседовали, грек, который принимал наш заказ, сделал ей замечание: мол, убери грязную тарелку со стола. Одесситка успела рассказать, что в Поросе она уже несколько лет, и что русские сюда частенько наезжают, но мы первые в этом году из России. За это и был тост. Что было в бутылке, тем и чокнулись: красным вином "Монтенегро". Под конец ужина для нас специально завели русскую музыку (репертуар ансамбля "Золотое кольцо"). Ира сообщила, что хозяин распорядился. А кассету эту ей привезли из …Израиля.
        Расплатившись, мы пошли по набережной к яхте. Во всех освещенных кафе, тавернах, ресторанах одна и та же картина: мужчины смотрят по телевизору футбольный матч. Только в одной кафешке было пусто, туда мы и зашли выпить кофейку. Вернулись, и в койку.
        Дисциплинированные, как китайцы.
        Из путеводителя "Греция"
"На острове Порос, после захвата Афин македонцами, покончил с собой знаменитый оратор Демосфен."
        Подъем снова ни свет ни заря, т.к. отход назначен на 7 утра. Первым поднялся Дима, потом девушки. Я встала в 6.55, подала на палубу завтрак: йогурты, сыр, колбасу, кофе, хлеб - обычный ассортимент.
        Погода превосходная. Солнце жарит, голубое небо с редкими облачками над горами. Все три лодки держатся вместе. Идем под парусами. Хода небольшие, задуло лишь после обеда. У штурвала в основном Дима. Наташа стояла пока не почувствовала, что может обгореть. Под таким, как сегодня, солнцем это запросто. На обед были бульончики с мясной нарезкой, вина "Деместика" (прикончили родимую) и "Ротонда" (откупорили), сыр. Ужинать будем в городе Спецес.
        Из путеводителя "Греция"
"Античное название Спецес Питуиса ("сосновый остров") точно соответствует облику этого острова Саронического залива. Покрытый зелеными лесами, расположенный напротив Косты, маленького порта на Пелопоннесе, Спецес оставил свой след в истории развития морского флота. Здесь вместо машин телеги, воды чисты и прозрачны, живописная горная дорога привлекает внимание туристов. Это прекрасное место для отдыха!
        В 9-ом веке после нашествия мавров остров становится пустынным, и только в l6-ом веке сюда снова начинают переселяться греки с Пелопоннеса и иммигранты с Балканского полуострова. Возобновляются торговля и работа на судоверфях. Во время революции 1821 года местные жители принимали активное участие в борьбе против турок. В этих местах родилась национальная героиня Бубулина Ласкарина, которая командовала кораблем в сражениях против турок…
        Говорят, что национальная героиня соблазняла мужчин, угрожая им оружием. В этом случае уместно сказать "яблоко от яблони недалеко падает", так как в 1825 г. она была убита оскорбленным отцом молодой девушки, изнасилованной сыном Бубулины…
        В старом порту расположен монастырь Агиос-Николаос. Сооружен в 17-ом веке. В течение пяти лет (1827-1832 г.г.) в монастыре в бочке с ромом хранилось тело племянника Наполеона…"
        Хотели причалить к месту, где уже стоит "Пифагор", но греки с берега попросили нас подождать, пока со стапелей не спустится в воду катер. Эту же просьбу Дима передал на "Гектор". Ошвартовались. Местное время около 17 часов. Подкатила бричка, кучер предлагает прокатиться. Нам же наоборот хочется двигаться, размять ноги. Потопали в город. Очень симпатичный городишко: чистый, белый, ухоженный, весь в цветах, цитрусовых деревьях с плодами. Щелкаем затворами трех фотоаппаратов, запечатлевая кому что нравится: церкви, роскошные особняки, апельсиновые и лимонные деревья, лошадей с колясками, памятники. Например, такой: тяжелый каменный крест с якорем, который обвила змея, и совой. Надпись на нем гласит: "Свобода или смерть". Чуть позже, в лавке Дима купил красно-синий флажок с очертаниями этого памятника, только сова не сидит на кресте, а взлетела над ним.
        Из книги "777 прекрасных греческих островов"
"Когда заходит разговор о Спецес, на память приходит высокая набережная с кафе, за которыми стоят старинные живописные дома, так называемая Дапья. Затем Дапья спускается к молу, куда причаливают корабли… До сих пор здесь рядом со столиками кафе стоят пушки, принимавшие участие в сражениях войны 1821 года. За площадью Дапья находится дом Бубулины. Интерес представляет посещение Музея и некоторых реставрированных старинных богатых домов, которые напоминают о былом блеске и богатстве острова. Следует также посетить церкви Всех Святых и Богородицы…"
        На набережной стоит памятник Бубулине. Бронзовая капитанша с оружием на поясе глядит вдаль из-под ладони. Глаза ее, покрытые желтой краской, придают лицу свирепое выражение. Видели рекламный щиток, зазывающий осмотреть музей Бубулины. Но музей был уже закрыт. Не судьба…
        Оделись мы на прогулку, прямо скажем, легкомысленно: я и Дима в шортах, Лена в сарафанчике с открытой спиной, Наташа в майке. На солнце и в кривых улочках города было еще терпимо, но как только вышли на набережную, ветер с моря напомнил нам о времени года (весна все-таки, апрель) и о времени суток.
        Дима позвонил Катерине в Афины, купив в киоске телефонную карточку, сказал, что у нас все в порядке и что все 15 человек согласны ехать восьмого мая на экскурсию в Метеору. В овощном магазинчике купили мушмалу, клубнику в лоточке и дыню. Клубнику тут же съели. Купили еще календари с котами. Несколько раз на нас неслась ватага мальчишек, "прогуливающих" на поводке жестяную банку из-под олив. Грохот, топот, визги. Но никто из взрослых их не одернул, не остановил, наоборот улыбками встречали. Мол, дети резвятся, что ж тут плохого.
        В меню одной из таверн на набережной приглядели подходящие цены. Решили попозже сюда прийти поужинать, а возвращаться на извозчике. Но Наташа предложила другой вариант: ресторан недалеко от нашей стоянки.
        Быстрым шагом, уйдя с набережной в освещенные солнцем улочки, где не так дует, пошли к ресторану. Цены оказались нам по-карману. Утеплились на яхте и вернулись в ресторан… На горячее взяли мясо (1.500-1.700 драхм), потому что рыбные блюда (и из морепродуктов) значительно дороже: от 5.000 до 13.000. Какой-то околоресторанный дядечка угостил нас вкусным пирогом. За спасибо. Видно, у греков традиция такая подносить клиентам от себя угощение (чаще это десерт), чтобы не забыли к ним дорогу.
        Вернулись, и в койку. Нет, сначала выпили по рюмке водки. Я свою порцию вылила в горячий чай, т.к. почувствовала, что простыла во время прогулки.        Утром около семи часов Дима пошел сниматься с якоря. Велел мне еще полежать, и я уснула. Через некоторое время меня разбудила Наташа, протянув капсулу лекарства и кружку чая с водкой. Было очень трогательно и приятно… Пока я умывалась, Лена с Наташей сделали праздничный завтрак: яйца, помидоры, красный перец, лук, листья салата, сыр, мяско в нарезку и …бутерброды с красной икрой. Под водочку и красное вино всю эту красоту слопали (Дима не отходя от штурвала). Помыв посуду, я вылезла на палубу, и тут мне доверили штурвал. Рулила около часа.
       Идем то со стакселем, то без него, но практически все время под мотором. Мы, оправдывая свой второй номер, шли в середине каравана, потом "Гектор" нас обошел, и мы замыкающие. В девять утра связь по рации была, а в 12 дня нет. Может, потому что, когда лодки шли параллельно, то экипажи переговаривались, поднимали бокалы и поздравляли друг друга с праздником, вживую общались….Димочка вылез на палубу и сообщил, что идти нам до Нафплиона три часа.
       "Пифагор" отстал (позже, на берегу, Петровичи сказали, что останавливались искупаться). "Гектор" вдруг резко повернул и направился к горе, на верху которой стоит какое-то сооружение и видны остатки зубчатой мощной стены. В бинокль мне видно, что за левым краем горы есть бухта. Очевидно, "Гектор" туда направляется. По рации яхтсмены сказали, что хотят заглянуть в бухту, и пригласили нашу яхту последовать их примеру. Мы согласились, но, войдя в бухту, увидели на берегу двух женщин и детишек, расположившихся на отдых (невдалеке была привязана лодка с мотором). С "Гектора" сбросили надувную лодку, весла, решили высадиться на берег. Мы сделали по бухте круг почета, помахали ребятам и удалились. По дороге встретились с "Пифагором", который нас догнал, обогнал и лидировал до Нафплиона.
       А вот и знакомая крепость, словно выступающая из моря. На самом деле стоит она на островке Бурджи. В его гавани венецианцы в 15-ом веке построили замок. Башня, придающая островку сходство с кораблем, появилась позднее.
На набережной носами к воде стоят сотни машин. Одна из них долго, с небольшими паузами, выла сигнализацией. Под эту "музыку" мы вслед за "Пифагором" и ошвартовались. Народ шел по набережной таким густым строем, что Дима подумал, что это демонстрация по случаю Первомая.
        Из путеводителя "Греция"
"Посетив Нафплион, вы узнаете душу и полюбите Пелопоннес. Этот симпатичный и элегантный курортный город привлекает большое количество туристов, особенно летом, и пользуется самой большой популярностью на всем побережье Арголикоса. Он притягивает своим отчасти итальянским очарованием, своей природной изысканностью. Три уровня его застройки (старый город, Акронафплион и Паламед) гармонируют с окружающим ландшафтом, морем и горами. В 1829 г. Нафплион стал первой столицей независимой Греции и резиденцией правительства И. Каподистрии. Позднее столица была перенесена в Афины. По древнему мифу, город был построен Навплием, сыном Посейдона и Амимоны.
        В 7-ом веке до н.э. тиран Аргоса сделал его своим портом. В конце 3-ro века до н.э. Акронафплион был укреплен греками. Всю свою историю Нафплион являлся объектом притязаний, повлиявших на ход истории всей Греции. Его захватывали византийцы, франки и венецианцы. Последние воздвигли высокие стены и выбили на них изображение Льва Сан-Марко. Затем городом овладели турки, после них снова итальянцы, а в 1715 г. опять турки. Однако все эти военные перипетии не ухудшили прекрасный внешний облик города. Старый город сконцентрирован у подножия скалистого холма вокруг элегантной площади Синтагма со старинной мечетью и зданием 18 века из желтого камня, в котором расположен археологический музей…"
        Закрыв яхту, мы отправились осматривать город. Взбирались по ступенчатым улочкам (одос по-гречески) и открывали для себя то церковь, то старинное здание, то таверну. Улицы старого города упираются в древнюю полуразрушенную крепость, точнее остатки четырех последовательно строившихся здесь, на горе Акронафплион, фортов. Те, кто остановились в дорогом, словно "вмонтированном" в крепость отеле "Ксения Палас" (самая высокая точка Нафплиона), спят на вершине горы Акронафплион.
Проходя по одной из верхних улиц, мы вслух обменивались впечатлениями. Вдруг из полуоткрытого окна выглянула милая девушка-славянка. Окликнула нас: мол, вы из России? Разговорились. Наташа приехала с мужем из-под Донецка полгода назад. Снимают комнату. Она работает в таверне "Карима", платят мало. Русских греки используют на черновых работах. И, хотя скучает по дому, возвращаться пока не собирается, т.к. здесь условия существования все равно лучше, чем в ее родном украинском городке. Посоветовала, в каких недорогих тавернах нам перекусить. Пригласила: "Зайдите, чайку попейте." Мы: "Лучше вы с мужем вечером на яхту приходите, шампанским российским вас угостим."
        Из путеводителя "Греция"
"Высоко над городом парит крепость Паламидис… Древние греки почитали Паламеда как великого изобретателя, врача и астронома. Он участвовал в Троянской войне и изобрел игры в кости и в шашки, чтобы рассеять скуку осаждавших. Посещение музея Паламеда заставляет работать воображение: преодолев 857 ступеней (или проехав 3 км на машине), вы попадаете в великолепную венецианскую крепость, возвышающуюся над заливом Арголикос на вершине холма высотой 216 м. В начале l8-го века венецианцы обнесли крепость мощными стенами, идущими по гребню горы, и Паламидис стала практически неприступной.
        Нынешние фортификационные сооружения (с выбитым венецианским гербом, на котором изображен Лев Сан-Марко) были построены французскими инженерами Лассалем и Левассером. Они представляют не только познавательный интерес, но также прекрасное место для игры в прятки: здесь можно потеряться и долго искать друг друга среди бесконечных фортов, бастионов и лестниц."
        Наш неутомимый капитан предложил подняться к Паламиди, куда ведет почти тысяча ступеней, но перспектива по жаре карабкаться на гору энтузиазма у женского экипажа не вызвала. Тогда решили взять такси (поездка обошлась бы в тысячу драхм; для нас цена нормальная, для донецкой Наташи дороговато). Водитель такси отказался нас везти, сообщив, что музей уже закрыт и лучше ехать к открытию, т.е. к 8.00. Отложили поездку до утра. В старом городе встретили экипаж "Пифагора". Предложили завтра с утра осмотреть крепость, но Нечаев сказал, что они там уже побывали, поднявшись пешком по нескончаемым ступеням.
        Вчетвером отправились к отелю "Ксения Палас", поднялись на лифте и вышли к смотровой площадке. С нее открылся чудесный вид на залив, горы, новый город и черепичные крыши старого города. И, конечно, на крепость Паламидис. Отсюда она значительно ближе чем от набережной….Нашли таверны, о которых говорила донецкая Наташа. Предпочесть "Кастро" или "Кариму"? Выбрали "Кариму", вошли внутрь (хотя основная масса посетителей предпочитает столики на улице), сделали заказ. В меню было красное бочковое вино. Выпив за ужином пару графинчиков по 0,5 л, мы взяли на вынос 3 л этого вина… Надо же, название не записала! Дегустацией увлеклась…
        Вечером на нашей яхте были гости: Куриловичи (они же Петровичи - отчество у братьев Саши и Вити такое). "Уговорили" 1,5-литровую бутыль красного бочкового. Петровичи попросили Диму убедить Володю Нечаева не ходить в открытое море за остротой ощущений, не искать приключений на свою и их, шкиперов, шеи, не отрываться, наконец, от коллектива, идти всем вместе по маршруту и в Афины… Дима позвал Нечаева, налил вина и на правах руководителя группы стал убеждать, напирая на то, что "Пифагор" может опоздать к 8 мая в Афины, а заказ на двухдневную экскурсию в Метеору уже сделан, и мы подводим Катерину. Но Нечаев был непреклонен. Тогда Дима сказал в сердцах: "Пошли звонить Катерине, и ты сам ей все скажешь."
        Они ушли в полночь, а вернулись, наверное, во втором часу ночи. Петровичи долго сидели у нас, а потом вышли на пирс и там вышагивали, как два журавля, вытягивая шеи в сторону предполагаемого возвращения ходоков. Но они появились, мирно беседуя, с противоположной стороны. Дима сообщил, что до Катерины (у нее мобильный телефон) дозвонились, отказ "Пифагора" она восприняла в целом спокойно, т.к. еще не успела сделать заказ на экскурсию в Метеору… Очень обидно было за Куриловичей: за что им такая напасть в виде двух упрямых новых русских "чайников". А, может, за ночь что-нибудь изменится?

        За ночь ничего не изменилось. В 7 утра две яхты снялись с якорей и ушли по вчера намеченному маршруту. На "Пифагоре" еще спали.
        Уже двигаясь в направлении поселка Плака, решили завернуть в Астрос. Это предложение любознательных Викторов с "Гектора". Мы его приняли: надо было пополнить запас пресной воды. За час или два стоянки сделали закупки в мини-маркете (владелец магазина сказал, что в Астросе только мини-маркеты, а супер-маркетов нет - такой у них маленький город), заправились водой под завязку.
        Шлангами и водой распоряжался седой небольшого роста грек. Между ним и Димой состоялся следующий диалог. Дима: "Можно Вам предложить немного вина?" Грек: "А меня зовут Георгий." Дима: "А меня Дмитрий." Поговорили… Дима принес с яхты пару стаканов красного бочкового нафплионского вина, и они выпили за знакомство. Грек вино похвалил.
        Вернулся экипаж "Гектора". Они уже успели сбегать на верх горы, возвышающейся над городом, где стоит то ли разрушенная крепость, то ли недостроенное здание, спуститься, отовариться в магазине. Шустрые ребята. У одного из них - Виктора Константиновича Федорова - сегодня день рождения. 50 лет. Пригласил нас отметить это событие вечером в Плаке, в таверне. Дима приготовил сборный подарок: книга "Греческая кухня" на русском языке, ценные сведения по парусному спорту и две бутылки московского шампанского. Меня усадил сочинять поздравление. Вот что у меня получилось:

О, Виктор, достойный потомок отца своего Константина! Восславить пришли мы рожденья твой день лучезарный! С дарами пришли (не данайцы, не бойся: свои мы, московские гости). Скромны те дары, но от чистого сердца, поверь нам, ей Богу. Вот книга рецептов еды из всех уголков сей прекрасной Эллады. Дзадзики найдешь здесь, мусаку, арнаки, гаврос, саганаки. Жена приготовит, а лучше ты сам: мужики, говорят, кулинары. Яхтсмены - те вовсе из ничего сварить умудряются пищу. В сей папке полезные сведенья славной, волшебной науки, Известной еще со времен Одиссея, на Итаке рожденном, Что парусом гордо народы всех стран называют. И мы, поздравляя тебя с юбилеем веселым и зрелым, Гордимся, что яхте и морю ты предан, как лучшему другу, Что лодку свою вспоминаешь, что в "Парусе" с миром оставил, Что выпала честь путешествовать вместе по морю Эллады!

 

 

 

 

 

 

 

        Экипаж "Гектора" сделал "привал": купание, обед. Мы держим курс в гавань Плаки. Позже "Гектор" нас догнал и обогнал. Около 19 часов приблизились к красивому месту: на фоне высоких изрезанных гор примостился рыбацкий поселок. "Гектор" только что был на виду и вдруг пропал, только мачта торчит. Оказывается, яхта завернула за бетонную стену мола. И мы туда же. Встали рядом. Вода так чиста, что видна якорная цепь, серебристой змеей ускользающая на глубину. Виктор Константинович велел нам быть готовыми через 15-20 минут, а он пока подыщет таверну или ресторан и сделает заказ. Ма надели юбки и стали ждать.
        Ресторан назывался "Дельфин". Когда гости сели за длинный стол, юбиляр сказал, что это удобный случай наконец-то познакомиться (на седьмой день совместного путешествия). Юмор все оценили и стали называть свои имена. Женщин зовут Татьяна, жена юбиляра, и Маргарита, жена другого Виктора и мать девочки Лены. Шампанское Виктор Константинович выставил на стол. Выпили за него… Маргарита вскоре ушла. Она вообще ничего не ела, выпила только рюмку "Абсолюта" с солью. Девочка время от времени просила отца заказать спагетти, но он вяло реагировал, тогда я передала ее скромную просьбу Татьяне. "Вопль" был услышан.
        Официант нам достался профи. Быстрый, верткий, ловкий. Любо-дорого смотреть. Правда, с английским у него, как у того распорядителя воды в Астросе. Татьяна попросила принести сок для Леночки, употребив слово "чилдрен" (ребенок), а официант в ответ: "Фреш фиш" (свежая рыба). В конце вечера официант, довольный, что ему попались такие обжоры, радостно сообщил: "Узо, "Метакса", вайн фо ми" (…для меня). Мы стали уточнять. Выяснили: он хотел сказать "фром ми" (от меня), т.е. угостить нас, как тут у них принято, на десерт.
        А вокруг нас народ (греки в основном) ужинал, смеялся, галдел, особенно стол, за которым сидели семь ребятишек и восемь взрослых. Но мы всех пересидели, ушли около 12 ночи. Официант сказал, что у него брат таксист и может отвезти нас к монастырю Девы Элонис. Договорились встретиться в ресторане в 8.30 утра, где нас будут ждать бесплатный сок и два такси.

        Ночью нашу яхту стало бить о причальную стенку. Дима вскочил, как ужаленный, велел разбудить Наташу. Вдвоем они стали спасать казенную яхту и ситуацию: повесили за корму четыре кранца, заложили еще одни швартовы, подтянули два кормовых (левый и правый) конца. Полчаса, наверное, возились. Я была на подхвате. Потом улеглись…
        Утром мы проспали. Разбудил нас Виктор Константинович в 8.30, когда уже стояли такси. Быстро оделись, выпили по бокалу сока на террасе ресторана "Дельфин" и поехали в монастырь через город Леонидион.
        Из путеводителя "Греция"
"Окруженный отвесными скалами цвета охры, Леонидион напоминает затерявшееся в Греции селение юго-восточной Америки. Этот необычный городок протянулся вдоль единственной узкой и извилистой улицы. Двум машинам разъехаться здесь почти невозможно, как и во многих других пелопоннесских селениях, улицы которых зачастую выглядят весьма опасными, даже если таковыми не являются.         Впрочем, крутые повороты и беспорядочно припаркованные машины озадачат не одного бывалого водителя. В Леонидионе люди ведут размеренную сельскую жизнь, приветливы и всегда готовы помочь. Леонидион - родина известного греческого поэта Коста Ураниса, у которого там был свой дом. В 1949 г., во время гражданской войны, жители Леонидиона победили коммунистов, чем очень гордятся. Этот тихий городок с пятью церквями сумел сохранить свою самобытность. Об этом свидетельствуют прекрасные большие дома, окруженные дворами и благоухающими садами. Большую часть года здесь стоит жаркая или теплая погода… Равнина вокруг Леонидиона - это огромный сад и прекрасно распланированный и организованный огород, где крестьяне выращивают овощи, а апельсины, лимоны и оливки здесь сами падают к вашим ногам!"
        Дорога серпантином лезет в горы. Снизу горы сплошь покрыты садами, кустарником, лоскутами полей. Чем выше, тем больше скальных проплешин. Иногда посредине зеленого ковра лежит огромный изъеденный временем кусок скалы. Видно, когда-то давно упал с вершины, да тут и прижился. Каких же трудов стоит грекам прокладывать свои горные дороги! Они, дороги, вырубаются на склонах гор; ширина позволяет разъехаться двум машинам, но на крутых поворотах шофер сигналит, предупреждая возможную встречную машину (так же он подает сигнал, когда едет по узкой извилистой улице города).
Водитель притормозил и показал куда-то влево. Там, почти на вершине горы, как ласточкино гнездо, прилепился белый монастырь. Казалось невероятным, что туда ведет дорога. Но тем не менее через несколько минут мы подъехали к ступеням, ведущим в монастырь.
        Из путеводителя "Греция"
"В 20 км от Леонидиона, за поворотом, перед вами на вершине скалы откроется белое здание монастыря Девы Элонис… Хоть ненадолго, но заглянуть туда стоит. По дороге вам будут встречаться жители Леонидиона и набожные жители, идущие молиться.
        Наверху начинаются широкие белые ступени, ведущие в монастырь, состоящий из двухэтажных изящных белых зданий с внутренним двором и увитыми зеленью террасами. Монахиня откроет вам небольшую часовню (даже если вы не верующий, поставьте свечку - это ваш подарок монастырю). С потолка свешиваются золоченые светильники. Всюду ощущается присутствие Божьей Матери и сына ее Христа. Но самое сильное впечатление производит окружающая природа. Вы находитесь в окружении ущелий и гор, как бы подвешены на нити, спущенной с небес. Однажды пастухи заметили, как что-то светилось в горах; приблизившись, они увидели икону Божьей Матери, которая существует и поныне. На том самом месте монахи Каллиник и Досифей основали монастырь…"
        Поднялись по одним белым ступеням и спустились по другим, попав во двор монастыря. Впереди гречанка помоложе бережно вела под руку очень пожилую даму (обе в черном). Попили водички из святого источника. Интересно он устроен. Вода со скалы капает в раковину с дырочками слива и попадает в грот, откуда железным ковшичком люди достают воду. Шла утренняя служба. В тесном, но уютном помещении часовни батюшка нараспев читал молитвы по раскрытой книге. Немногие посетители внимали слову Божьему. Осмотрев жилые и служебные помещения, мы купили сувениры на память о посещении такого чудесного места. Долго рассматривали соседние горы, ущелья и дороги. Почти на вершине одной из гор заметили пещеру, возле которой паслись овцы. Как же они туда, бедные, взобрались? Где-то внизу слышен был звук ботало (колокольчика). Дима сказал, что это по горной дороге или тропе идет ослик… Когда вернулись к машине, водитель сказал, что монастырь существует с 8 века.
        В Плаке сделали дозакупки в магазинчике, где висела икона Богоматери с воткнутой за нее веточкой с листочками. Наверное, оливковая. Позавтракали, снялись с якоря. Море волнуется, барометр падает. В салоне укачивает. Поднялась наверх - стало легче. На время. Прилегла и уснула. Спала около трех часов. "Гектор", любитель укромных безлюдных бухт, нашел очередную и встал на якорь. Купаются, обедают. Мы тоже встали. Купались Дима и Лена.
        От бухты совсем недолго шли до стоянки в городке Порто-Хели. Про него в путеводителе всего несколько строк: "Довольно известный бальнеологический курорт на западной оконечности треугольника Арголиды. Порто-Хели раскинулся на берегу замечательной бухты, почти внутреннего моря, прямо напротив острова Спеце. Однако сам городок ничего особенного собой не представляет и не идет ни в какое сравнение с Эрмиони, расположенным в 15 км от него."
        "Гектор" уже причалил в Порто-Хели и приглашает нас встать рядом. Мы было уже направились к нему, как Дима на причале увидел нашего афинского агента и соотечественника Сашу. Во время эфирных переговоров двух яхт, нашей и "Гектора", Саша, услышав родную речь, вмешался: "Гей, славяне!" Сказал по рации, что его яхта стоит в Порто-Хели.
        Помыв грязную после ночного шквала яхту (девушки снаружи, я внутри), направились в город. Дима с Сашей тут же осели в ближайшей закусочной с пивом. Мы купили овощи, хлеб, сладкое. Выбрать сладости помогла черноволосая девушка, говорящая по-русски. Вечером, завернув после ужина в ресторане "Коста-рика" в эту же закусочную съесть мороженое, мы познакомились поближе. Девушку зовут Анжела. Ее родители и девятилетний сын живут в Кишиневе. Чтобы обеспечить родителям (мама ее не работает) и сыну сносное существование (мальчик ходит в частный лицей), она каждый месяц посылает 500 долларов. 40 тысяч драхм платит за свое жилье, в результате у нее остаются жалкие крохи. Выручает то, что питается в закусочной, где работает по 14 часов в день. В Порто-Хели Анжела год с небольшим. Держится за свое рабочее место, так как работу в маленьком городке найти трудно. Особенно иностранцам. Идти в варьете, как поступают другие девушки из бывшего Союза, она не хочет. Говорит: "Это не по мне". По профессии молдаванка - учитель истории. Скучает по родине. Греки, по ее словам, не очень душевные люди, каждый за себя. "Я к этому никогда не привыкну", - сказала девушка.
        Наташа из Нафплиона, Анжела из Порто-Хели… Сколько же их, наших бывших соотечествснниц, вместила маленькая, солнечная, гостеприимная и чужая страна.
        Во второй половине дня планируем быть в Эрмиони, но сначала посетим бухту возле острова Докос. Там пообедаем, искупаемся…
        Барометр снова падает. Небо словно вылинявший голубой полог, но, когда изредка показываются лучи солнца, они оставляют на темно-синих волнах голубые блестки, очень красивые. Волны увеличились. Яхту, как скорлупку, бросает по морю. Проходим мимо города Спеце. В бинокль видны знакомые здания, таверны; длинное транспортное судно стоит на том же месте, где и в день нашего пребывания.
        Впереди в дымке видны: слева горы материка (полуострова Пелопоннес), а справа горы острова Докос. Между ними пролив, пройдя который, мы увидели "нашу" бухту.
        "Гектор", идущий впереди, вдруг повернул влево, к Эрмиони. На наш призыв по рации яхта не отозвалась. Тогда Дима принял решение следовать в бухту одним. Едва на "Гекторе" поняли, что мы не последовали за ними, тут же вышли на связь. Сказали, что им надоела качка и они идут в Эрмиони. Мы ответили, что заглянем в бухту, постоим там, а к вечеру прибудем в город… Перекусили. По полстакана вина, сыр, колбаса, орешки, оливы. Тост "Зa Посейдона!", чтобы успокоился и не раскачивал море. Вино оставляли на дне стакана и плескали за борт богу моря.
        Дошли до входа в бухту, но там стоят запрещающие буйки. Дима глянул в карту и прочел красную надпись на "акватории" бухты: "Вход не разрешается!" Посетовал, что раньше ее не увидел. Развернулись, идем к Эрмиони. На "Гекторе" словно чувствовали, что бухта для посещений закрыта… В "Лоции греческих вод" написано, что перед гаванью Эрмиони лежит саблевидный мыc, покрытый сосновым лесом. Но Дима его проскочил… Прибор "Джипиэс", висящий над штурманским столиком, показывал не те координаты, которые соответствовали бы местоположению Эрмиони. Тогда Дима развернул яхту на 180 градусов, и мы пошли искать сосновый мыс. Нашли. На носу его стоял маячок и круглое белое сооружение под черепичной крышей, похожее на мельницу, но без крыльев.
        Вошли в гавань. Вода жутко замусорена. Долго швартовались между "Гектором" и транспортным судном "Аг.Николаос". Город красиво нависает над гаванью, уходя террасами домов (улиц не видно с воды) в высоту.
        Из путеводителя "Греция"
"Небольшой, очень симпатичный портовый город, со своеобразным рельефом. Вас не оставляет впечатление, что это остров на острове. По Эрмиони надо обязательно пройтись пешком: город подобен лабиринту, а белые оштукатуренные стены его домов резко оттеняются синевой моря. Заметим, что в отличие от островов, на Пелопоннесе довольно мало белых домов, и гораздо больше старинных каменных строений."
        Немного написано. Дополню собственными впечатлениями. Пройдя по причалу до ближайшей портовой улицы, повернули налево и пошли к сосновому мысу. На "мельнице" обнаружили табличку и списали с нее греческие слова. Позже, в Афинах, экскурсовод Наташа (речь о ней впереди) перевела, что там написано. Эта свежепобеленная "мельница" дар от мэра города (следуют его имя, фамилия, дата 1997 год). Не Храм Христа Спасителя, но и Эрмиони не Москва. Масштабы не те.
        Вокруг мыса проложена пешеходная асфальтовая дорожка. Через определенные промежутки стоят зеленые скамейки, вмонтированные ногами в бетонные площадки. Скамейки обращены лицом к морю. Вид на него отсюда завораживающий: волны красиво накатываются и разбиваются о камни. Дорожка выводит на улицу, идущую вдоль моря. Здесь роскошные дома. дорогие рестораны и таверны. За уличным столиком полакомились мороженым, кофе, "прочесали" город, заглядывая в лавки и магазинчики.
        Вечером ужинали в таверне "Ифваос". Нашли ее почти случайно: поднялись от набережной по очень крутой улице и уткнулись в террасу таверны. Официант сказал, что она сегодня впервые открылась, поэтому цен в меню нет. Скорее всего открылась таверна впервые в этом сезоне, поскольку никаких особых примет торжества (оркестра, гирлянд, остатков перерезанной ленточки и пр.) мы не заметили. Из почетных гостей обнаружили только …кошек. Hacчитaли их шесть или семь. Они ходили от стола к столу и ждали подачек. Счастливчик проглатывал кусок, почти не жуя, как собака. Остальные с завистью смотрели, не пытаясь отнять добычу.
        Бочкового красного вина в меню не оказалось, взяли сначала 0,5 л, а потом еще литр белого разливного. Таверна постепенно наполнялась народом, мужчинами преимущественно. Мы уже отужинали и ждали счет. Вдруг внезапно поднялся порыв ветра, потом еще и еше. Ветер явно с моря. Дима заволновался: как-то там яхта…
        Мы скатились с горы, едва поспевая за капитаном. Внизу ветер свистел, как соловей-разбоник. Яхта наша все время наезжала на "Гектор", норовя превратить кранцы в лепешки. Дима предложил обеим лодкам встать бортами к причальной стенке. Пока "Гектор" перемещался, мы крутились под мотором на нешироком пространстве между двумя параллельными и двумя перпендикулярными причалами. Но ветер мотал нас, как хотел, и в конце концов навалил на якорные цепи соседних яхт - немецкой и еще какой-то. Дима стоял у штурвала, Наташа пыталась снять нашу яхту с одной якорной цепи, я с другой. Выглядело у меня это так: когда нос чужой лодки наезжал на нас (на самом деле мы на него наезжали, но мне казалось наоборот), я двумя руками ухватывала носовые релинги и отпихивала чужака. Приговаривая: "Ну ты, буйвол, пошел, пошел!" И вспоминала кадры из фильма "Веселые ребята", когда героиня Л.Орловой прогоняла быка из прихожей. Лихо закрученные носовые релинги напоминали бычьи рога.
        В конце концов мы снялись с чужих цепей и пришвартовались к стенке. Правда, во время швартовки задели носом бетонную стенку. Утром проверили: никаких вмятин и царапин. Яхтенный нос спасла вмонтированная в него железяка.
        Ветер бушевал почти до утра. Потом поутих.
        Поднялись в девятом часу. Девушки подали праздничный (по случаю бывшего Дня печати?) завтрак: роскошные мясистые помидоры, мяско в нарезку, сыр, масло, йогурты, выпечка, соки, чай, кофе. Дима налил всем красного вина, еще нафплионского, и предложил тост за то, что спасали и спасли яхту от "свиста" (ветра, который свистит).
        Судя по расписанию, в 9 утра открывается кран, подающий на лодки воду. Дима с вечера ждап его открытия, но пока мы завтракали, "Гектор" снялся с якоря и ушел, и мы полетели следом. Мимо острова Докос, мимо двух проливов к острову Идра. Погода превосходная: небо с редкими облачками (одно на горизонте похоже на рыбу, другое - на мужскую голову с большими залысинами), солнце палит. Я наконец-то облачилась в купальник и загорала в кокпите, а потом на носу. Ветер очень хилый в отличие от вчерашнего. Кроме наших яхт видели еще несколько - близко и на горизонте.
        Около часа дня показалась Идра. Очень крутые и каменистые горы, на которых расположился город. Много домов кубической формы, похожих на крепости, зато мало зелени. Слева, на выступе скалы, стоит зеленая фигура местного "Петра 1" со штурвалом. Узкий проход в гавань. "Гектор" крутится, ищет куда встать. Нашел, воткнулся. Дима наметил место, довольно узкое, между двумя лодками - большой и маленькой. Вдруг шкипер с большой яхты по-русски сказал: "Зачем сюда? Вставайте по нашему правому борту, я одержу…" Из-за козырька бейсболки я не заметила родимый флаг, хотя он раз в десять больше нашего, яхтенного. Ошвартовались под взглядами посетителей уличного кафе, сидящих за столиками в полутора метрах от воды. Закрыли яхту, ступили на набережную. И услышали русское: "Молодцы, земляки! Красиво пришвартовались. Мы за вами с удовольствием наблюдали." Это говорила сидящая за ближайшим столиком жешцина. Убедившись, что она не иронизирует, мы поблагодарили ее и направились к "Петру I".
        Из книги "777 прекрасных греческих островов"
"Лежащий между Сароническим и Арголидским заливами островИдра (Гидра) имеет площадь 50 кв. км, а протяженность его береговой линии составляет 55 км.Идргористый остров. Самая высокая гора Эрот (593 м), численность населения менее 3.000 жителей…
        Древнейшее поселение, обнаруженное на острове, относится к микенской эпохе… Продолжала влачить неприметное существование вплоть до 17-го века, когда остров постепенно приобрел мощный торговый флот, который затем, в период наполеоновских войн монополизировал перевозки по всему Средиземному морю. К началу Национально-освободительной войны против турок 1821 года население Идры составляло около 30.000 человек (большинство - люди, прибывшие сюда в поисках убежища), а число кораблей достигало 150. Тогда здесь находились богатые судовладельцы братья Кунтуриотисы, Миаулис, Сахтурис, Тобазис и другие, которые оснащали за свой счет корабли, расходуя целые состояния, чтобы оказать помощь восстанию. Флот Идры в содействии с флотами островов Спеце и Псара нанес весьма существенный урон турецкому флоту. Подвиги и героизм этих моряков были известны всей Европе… Победы жителей Идры и их соратников на море стали основным фактором успеха борьбы греческого народа…"
        Позеленевший от времени медный капитан за штурвалом, бюсты его соратников по героической борьбе, стволы пушек, обращенные к морю, все это составляет мемориал в честь событий 1821 г. Полюбовавшись отсюда видами на город, море и горы, мы спустились на набережную. Возле сувенирной лавки нам преградила дорогу бойкая помощница хозяйки магазина, бывшая жительница Севастополя по имени Галина. Заманив в недра лавки, она настойчиво пыталась продать нам хоть что-нибудь от шерстяного панча до сувенирной бутылочки узо. Но мы вывернулись из ее цепких рук, ничего не купив. Уж очень назойлива.
        Зашли на территорию монастыря Успения Богородицы, где в настоящее время находится кафедральный собор Идры. Во дворе стоит статуя героя Идры смелого капитана Миаулиса. Старинные и богатые дома капитанов 1821 года, расположенные близ порта, постройки генуэзских и венецианских архитекторов, теперь занимают Школа Торгового флота и отделение факультета изобразительных искусств Афинского Политехнического института.
        Поднялись вверх по крутым мощенным камнем улицам. Перекусили в недешевом ресторане: за обед из пары закусок на каждого, горячего (помидор и перец, фаршированные рисом с приправами, и тушеные ломтики картофеля), одной бутылки пива и четырех маленьких чашек кофе по-гречески. заплатили 12.800 драхм, в то время как за вчерашний обильный ужин с вином в таверне г.Эрмиони отдали около 15.000. Снова кормили бродячих кошек (остатками риса).
        Машин в Идре нет: только лошади, мулы и ослики. Они возят поклажу, людей. Однако на крутых и узких улицах города нет навоза, потому что владельцы животных возят с собой совок, веник и мешки, куда складывают убранный с мостовых навоз.
        В гавани нас ждала третья за сегодняшний день встреча с соотечественниками, несомненно, самая приятная. К причалу швартовался "Пифагор"! Петровичи нам обрадовались, как родным. Сказали, что в открытом море болтались сутки, нахлебались ветра (вчера из-за шквального ветра и волны не смогли причалить в Идре), зато экипаж получил все 33 удовольствия: лежал в лежку… Из люка выбрался на воздух В. Нечаев. Вид у него был не самый свежий и какой-то потерянный. Петровичи собирались после стоянки в Идре в бухту острова Докос, но мы их проинформировали, что вход туда запрещен. Может, до Афин еще встретимся. Если повезет…
        Заночевать решили в бухте одного из двух близко лежащих друг к другу островов Целевинии. По карте расстояние от Идры кажется значительным, на самом же деле меньше десяти миль. Вскоре две наши яхты уже покачивались на воде в укромной бухте. С яхт переправлялись на берег на надувных лодках. Пока Наташа и Лена резали салат, Дима повез меня к берегу. Комары тут же облепили меня (я была в купальнике), но скрыться от них в море я не могла, т.к. держала в руках фотоаппарат, хотела сфотографировать бухту, яхты и приближающуюся ко мне надувную лодку. Поэтому я отмахивалась от комаров руками, косичкой, дергала ногами. Со стороны это было смешно: какой-то нелепый танец. Сидящие в лодке смеялись и говорили, что я исполняю сиртаки. "Ничего-,кричала я им-,скоро сами так же запляшете!" Сделав снимок, я понеслась к камням, чтобы с них войти в море… Так я открыла наконец-то купальный сезон. Потом мы с девочкой Леной ходили по берегу моря (оттуда хорошо была видна Идра), искали ракушки и ежей….Столом нам служил серебристый тент. На ужин были шашлыки, пожаренные Викторами на затухающих углях. Они купили уже нанизанное на шампуры мясо, вино, и уголь для костра. Наш вклад - салат, водка, соусы, десерт.
        Стало темнеть, и пикник пришлось свернуть. Экипаж "Гектора" вместе со скарбом весь поместился в надувную лодку и отплыл. А наши поехали втроем, оставив меня одну на быстро потемневшем берегу, правда, с моего согласия. Сначала лодку было видно, а потом она превратилась в точку и исчезла. Я села на камень и стала ждать. Вдруг на меня спикировала с пронзительным криком какая-то птица… Потом вторая. Стало жутко и страшно, как в детстве… Наконец-то показалась сначала точка, которая постепенно превратилась в лодку. Я быстро сняла кроссовки, носки и, когда Дима приблизился, вошла в воду и села на корму. Нас уже высматривали, светили фонарями и направляли к концу, заведенному от кормы "Гектора" к расщелине в скале на берегу. Тогда я не поняла, зачем такая предосторожность, но когда мы сидели уже в салоне "Гектора", продолжая вечеринку, Наташа объяснила что к чему. Оказывается, когда они плыли втроем, надувную лодку стало уносить в открытое море, и ребята с "Гектора" бросили им конец и вытянули к яхте.         Утром не рано снялись с якоря, на ходу завтракали омлетом с малюсенькими сосисками. Я заварила для себя мюсли, кроме меня их никто не ест. Пресная вода на исходе, поэтому направляемся к Поросу, чтобы там пополнить ее запасы. Заправились и сразу же ушли.
        Наша яхта впереди. Путь держим на Метану. Это название небольшого города, куда мы вскоре и прибыли. Дима помог "Гектору" причалить. Договорились, что отход в 14.30, и мы пошли бродить по городу. Гавань маленькая, аккуратно прямоугольная. Город небольшой, вытянут вдоль моря. На втором ярусе улиц обменяли доллары на драхмы, купили вино, халву, Диме дешевое виски. Спустились на набережную, идем вдоль отелей, пансионов. В море выдается бетонный причал для судов: паромов и "летающих дельфинов" (мы их называем "тараканами"). Сидим за столиком в кафе "Берлин", едим мороженое. Справа лежит собака, дремлет. Слева кошка уплетает кусочки "Спешиал Берлин", гамбургера с жареной колбасой и ветчиной, которые я ей бросаю. Встала собака, подошла, села поодаль от кошки. Минуту понаблюдала за ней, потом как гавкнет: "Брысь!" Кошка отскочила на небольшое расстояние, сидя задремала, потом легла.
        Из кафе Дима отправился на яхту, а мы втроем на мысок, покрытый валунами и деревьями, в основном, соснами. На мыске красивое нагромождение камней, кустарника, деревьев, цветов. Почти как японский сад камней. Обошли мысок вокруг, сфотографировали стоящую тут красивую церковь….В море подняли паруса. Ветра нет. Перекидка стакселя с борта на борт эффекта не дала. Мы почти стоим на фоне окраины города, живописной лощины между горами, в которой что-то горит (клубами валит дым). Наверное, мусор сжигают: такое мы видели, когда ехали к монастырю Девы Элонис от г.Леонидиона. А "Гектор" поймал ветер и с креном бежит к горе, у подножия которой белеет рыбачий поселок с неблагозвучным названием Пердика, место нашей последней перед Афинами стоянки. Дима произносит не Пердика, а "Панна Эрдика". Весьма романтично и поэтично.
        По правому борту, как гнилой зуб, торчит из воды желтая скала. Мучились, мучились мы от безветрия, а потом включили "грот-дизель". Сразу же Метана стала сначала уходить назад, а потом и удаляться, а поселок Пердика наоборот приближаться… Вход в гавань очень узкий, но яхт, лодок немало. Хотели встать у правого края причала, но Виктор Федоров с "Гектора" сказал, что там в воде камни, и предложил встать за их яхтой. Так наш капитан со своими помощниками, т.е. с нами, и сделал.
        Поселок весь на виду. Рестораны, таверны, кафе и бары вытянуты в одну "улицу", слева и справа от симпатичной церкви-белой, с черепичным куполом. Сначала мы побывали у местной достопримечательности: отреставрированного в 1993-1995 годах храма. Об этом извещает табличка при входе. Храм был закрыт, и мы обошли вокруг него. За храмом поселок кончается: внизу плещется море. По второму ярусу, очень чистой улице с добротными, ухоженными домами и палисадниками, утопающими в ярких цветах, прошли почти до конца поселка и спустились на первый ярус, где рестораны, таверны, кафе… Стали выбирать, куда приземлиться на ужин. Сначала подошли к самой отдаленной таверне, но она оказалась закрытой, зато вблизи посмотрели на печь: у нее вместо плиты параллельные прутья для гриля. Потом методично начали обходить заведение за заведением и смотреть цены.
        Хозяин (или официант) одной из таверн подошел к нам и вежливо стал приглашать отужинать. Мы сказали, что пройдем дальше, приценимся. Все обошли, но вернулись к таверне "Лабертен". Ох и обрадовался же хозяин! Усадил нас за уличный столик, принес бумажные скатерти, укрепил их (в Греции такой порядок: матерчатые скатерти застилают бумажными, а потом бумажную с остатками еды заворачивают и в мусор). Повел Диму и Наташу смотреть свежую рыбу, чтобы они сами выбрали, какую на гриль, а какую на сковороду. Их долго не было, все выбирали: и рыбу, и вино, и салат… Суетились вокруг нас греки, стараясь угодить… И угодили! Блюда были и разнообразными, и отменно приготовленными. Вино под рыбу, правда, пили красное. Так мы захотели, а хозяин возражать не стал. Хозяин соседнего заведения с завистью поглядывал в нашу сторону: у него не было ни одного посетителя. А наш и еще двое греков, пока мы ужинали, с любовью и обожанием наблюдали, как мы поглощаем блюдо за блюдом. В конце трапезы от себя он принес кусочки очищенного яблока, в которые были воткнуты зубочистки. И очень был доволен. Еще бы! Ужин обошелся нам в 30.500 драхм или в 100 баксов. На прощание хозяин каждому пожал руку и лично поблагодарил….В яхту вползли, как удавы. Но тем не менее согрели чайник, попили чаек с халвой.
Дима договорился с экипажем "Гектора" о времени отхода: 7.30 утра.
        Утром Дима проспал. Вскочил в 7.20. Наташа давно встала, быстро вдвоем они обеспечили отход. Завтракали на ходу. Идем под дизелем. По карте с помощью циркуля я посчитала, сколько миль мы прошли. Приблизительно получилось 150. В пути мы были 10 дней, значит, в среднем проходили по 15 миль. Дима сказал, что это мало: в гонках дневная норма раз в пять больше…. В море тесно от множества судов, в основном, больших: приближаемся к Афинам. Город все ближе, можно разглядеть улицы, дома, машины… Двигаемся мимо "морских ворот" Афин Пирея, видны бухта Зея, стадион, таверны, крейсер "Авероф"… А вот и марина "Алимос". Нашли место стоянки наших яхт, ошвартовались. Трап, словно трапеция в цирке, высоко задран: в марине "низкая" вода. Впереди у нас почти полный день, начнем который, конечно же, с посещения Акрополя.
        Из путеводителя "Греция"
"Каменистый холм высотой 156 м символ греческой цивилизации. С 14-го по 9-й век до н.э. - Акрополь был важным центром города. Там, под защитой высоких стен, жили жрецы и аристократия. Простонародье селилось у подножия. В период первой аристократической республики и тирании (9-й 6-й века до н.э.), активная жизнь отдалилась от крепости. Акрополь стал святилищем. С 507 года до н.э. Акрополь прекратил свое существование, как крепость, и стал местом поклонения богине Афине, покровительнице города. В его храмах жили только духовные лица.
        В настоящее время ведутся серьезные работы по реконструкции памятников Акрополя. Внутренние помещения храмов закрыты для туристов, и многие статуи находятся в запасниках (например, статуи кариатид), выставлены только их гипсовые копии. Власти Афин планируют построить новый музей…"
        На такси подъехали к Акрополю. Водитель запросил 5.000 драхм, сославшись на пробки в центре города, забастовки и даже на то, что нас… четверо. Расплатившись с вымогателем, пошли искать билетные кассы'. Дорогу нам перебежала …большая черепаха, как в анекдоте, "ломонулась" из кустов, едва успели сфотографировать. Билет с изображением Парфенона стоит 2.000 драхм. Полетели денежки: столица. За 10 лет картина на Акрополе изменилась. Больше, чем прежде, восстановили вход Пропилеи, храм Афины-Ники, Парфенон, храм Эрехтейон. У каждого объекта по будке охранника. У театра "Одеон Герода Аттика" копошились строители: не за горами ежегодный афинский фестиваль. Полукруглые ряды для зрителей сияют белоснежным мрамором. Спустившись с Акрополя, подошли к крупнейшему храму древности (132 год н.э.) храму Зевса Олимпийского. От него мимо Национальной библиотеки проследовали к президентскому дворцу, где наблюдали смену караула у эвзонов - солдат бывшей королевской, ныне национальной гвардии.
Из книги "У потомков Гомера"
"Караульное помещение гвардейцев выходит прямо на улицу Герода Аттика. У полосатой, как зебра, будки возле ворот в любое время суток неподвижно стоит на карауле высокий эвзон. Фигура эвзона импозантна и в то же время театрально живописна. Двухметрового роста гвардеец одет в национальный костюм северо-западной Греции: расшитый жилет, белую рубаху, пышную белую короткую юбку (ее можно назвать "мини") фустанеллу. На ногах, обтянутых белыми чулками, массивные, на толстой подошве туфли с квадратным каблуком и огромными помпонами. Голову покрывает красная феска с длинной кисточкой.
Время от времени стоящий, на посту эвзон скидывает с онемевшего плеча тяжелый карабин, с грохотом стукнув прикладом о мостовую. Разминаясь, переступает с ноги на ногу. И снова взмах руки, ухватившей ствол точно по уставу. Карабин на плечо! Эвзон опять замер, словно по заказу фотографирующих его туристов. Только складки широченных рукавов белоснежной рубахи слегка колышутся от резкого движения…"
Возле эвзонов в любое время года, если не толпы, то кучки туристов. Наш агент Саша рассказывал: "С гвардейцами особенно любят фотографироваться девушки. Руками оглаживают, обнимают, тискают… Потом их старший ухаживает за ними, неподвижными: поправляет шапочки, кисточки…" В наш "сеанс" эвзонов никто не обнимал, но усердно щелкали затворами фотоаппаратов (и мы в том числе). Никакой белой формы, кроме чулок, на часовых не наблюдалось. Одеты они были в темно-синие "гинастерки", стянутые расшитыми поясами. Очевидно, белая рубаха и белая "мини"-юбка это для летнего сезона.
Нырнули в Национальный парк-оазис зеленой красоты, прохлады, уединения. Он был разбит еще в 19-м веке. Перекусив в парковом кафе, с удовольствием побродили по извилистым аллеям, полюбовались на диковинные деревья, затейливые уголки. Вышли к некогда самой красивой площади Афин площади Синтагма (пл.Конституции). Здесь бил фонтан, у которого играли дети, прогуливались старики… Сейчас вместо фонтана яма: не первый год строится метро и конца стройке не видно.
Идем по одной из центральных улиц в квартале Монастыраки. Название его связано с малень-
кой византийской церковью Пантанасса, а слово "монастираки" означает "монастырек". Церковь-островок глубокой древности (9-й или 10-й век н.э.) и покоя в потоке шумной городской жизни. Сделав покупки в магазинчиках и лавках, которых здесь множество, вошли в метро, больше похожее на станцию пригородных электричек, и доехали до станции "Фалирон". Это уже Пирей. Пытались из окна поезда разглядеть гостиницу, где жили с Димой в июле 88-го, не удалось, а специально подходить, искать не стали. Дима уверенно вел по местам наших прогулок десятилетней давности: мимо стадиона, сквера, церкви…
Идем по набережной микролимана, где, повторяя его изгиб, следуют друг за другом без перерыва рестораны, кафе, таверны, и отклоняем предложения зазывал откушать в их заведениях. У нас цель: Дима высматривает таверну "Олтремаре", в которой летом 1996 года он, Слава Демин и другие российские яхтсмены столовались у Виолетты, бывшей нашей гражданки. Вдруг через до рогу к нам кидается пожилой беззубый мужчина и начинает брататься с Димой. Потом ведет к пустующим столикам, усаживает, суетится… Наш капитан сказал, когда "беззубый" скрылся в помещении таверны, что через дорогу: "Меня подкупило, что грек меня узнал и назвал год, когда мы тут были."
%
…Наужинали мы на 50.000 драхм. Обслуживал нас молодой албанец по имени Алекс. Очень старался и заслужил презент от Наташи - зажигалку "Госинкор". Поблагодарив, Алекс не остался в долгу и вручил Наташе четки.
Пешком дошли до бухты Зея, взяли такси, чтобы ехать в район Каламаки, где марина "Алимос". Дима при посадке произнес, как пароль: "Каламаки", но не сказал слово "марина", и водитель провез нас мимо. Узнав, что проскочил нужное место, с руганью развернулся, не переставая при этом слушать трансляцию баскетбольного матча между местными командами. Наверное, его любимая команда проигрывала, иначе чем еще объяснить, что он "сдернул" с нас 10.000 драхм….Полночи мы не спали: в кафе на территории марины гуляла дискотека.
Сегодня начинается двухдневная экскурсия в Метеоры, к горным монастырям. В 8.30, как было условлено, мы подошли к бензозаправке "Тексако", куда должен подъехать автобус от турбюро. Здесь уже были Катерина с Сашей и восьмилетним сыном Кириллом, семья москвичей Юрий, Елена и двое их сыновей, которых Катерина выгуливала на яхте….В автобусе нас, пассажиров, 21 человек. В неблизком пути до городка Каламбака два раза делали остановку: кофе выпить- и-пообедать. Объелись так, что остальную дорогу все спали. В сон пассажиров вогнала еще и духота: водитель экономил, не включал кондиционер. Несколько раз мы через экскурсовода Наташу просили его запустить "кондишиэн", но хитрый грек делал вид, что не понимает чего нам надо. Дорога от Янины до Каламбаки - настоящий горный серпантин и при этом очень живописный.
Вся наша группа заселилась в отель "Одиссей". Эта двухэтажная гостиница на краю города, почти у подножия темно-серых скал, чем-то напомнила "Прекрасную зарю" в Канадзаве: миниатюрностью, домашним уютом, милыми безделушками.
Из путеводителя "Метеоры"
"В древности город, который упоминают историки Стравон и Ливий, назывался Эгинион. В 167 году до н.э. римские завоеватели разрушили его, но, оставшимся в живых жителям, удалось его восстановить, и город выжил и существовал еще много лет, вплоть до 11 века н.э. В те времена, по дошедшим до нас историческим источникам он появляется под названием Стаги (капли) и относится к христианской Епархии с одноименным названием, которая располагалась там
Же.
Описание старой Каламбаки дает нам швед Й.Бьернстаал, который посетил этот городок в 1779 году:
"После трех с половиной часов езды верхом мы прибыли в греческую деревню Стаги, которую турки называют "Каламбак" и в которой находятся десять христианских церквей и ни одной мечети. Для того, чтобы посетить Митрополита в его резиденции, нужно приложить большие усилия для восхождения на гору. Такие труднодоступные жилища вынуждены были строить христиане, чтобы обеспечить свою безопасность…
Так как деревня располагается как раз под отвесными, высокими скалами, нужно с невообразимым трудом и опасностъю вскарабкиваться с одной скалы на другую. Скалы абсолютно вертикальны и удивительно высоки..Некоторые из этих скал представляют собой ничто иное, как каменные округлые глыбы, нагроможденные одна на другую, как колонны."
Закинув вещи в номера, пошли наверх, к скалам, чтобы посмотреть на памятник древности-собор…
Из путеводителя "Метеоры"
"В Каламбаке находится довольно значительный памятник Кафедральный Собор Епархии Стаги, посвященный Успению-Богоматери. -Построен он был "в 10-11 веках на руинах раннехристианской церкви и является трехнефной бескупольной базиликой. Самое главное сокровище собора мраморный амвон, единственный такого рода во всей Греции. Он находится как раз в центре собора перед Царскими Вратами и доминирует своей внушительной кладкой. Лестницы, расположенные по обеим сторонам амвона, поднимают Духовного Пастыря на место, видимое отовсюду. Откуда он провозглашает Слово Божие.
Чудесные фрески 12 века, а также настенные росписи 1573 года, исполнены священниками Кириязисом и Неофитом, сыном великого критского иконописца Феофана, украшают внутреннее пространство собора. Они сохраняются в очень хорошем состоянии, также как и великолепный деревянной резьбы иконостас…
В алтарной части мраморный ковчег покрывает сверху алтарь, а за алтарем находится место (трон), где отдыхали архиереи. Под троном находится большой тайник, в котором скрывались христиане во время нашествий иноверцев и разбойников…"
Полюбовавшись на византийский храм изнутри (за 400 драхм с человека) и бесплатно снаружи, спустились к центру городка. Обошли магазинчики, где приобрели недорогие сувениры и путеводители по Метеорам. Несколько раз пыталась дозвониться до Мурманска, поздравить сестру с днем рождения-не получилось: выход в Россию был занят. Вместо ужина полакомились в кондитерской пирожными с кофе и вернулись в гостиницу. Как ни хотелось спать, залезла под душ, а потом с мокрыми волосами провалилась в сон…
Выпитая накануне в кондитерской чашка кофе "Нескафе" с утра внесла дискомфорт. Совершенно ненужное осложнение перед экскурсией. Вся группа завтракала в 8 утра в ресторане гостиницы. Я съела только маленькую булочку всухомятку: масло, джем, сок, кофе-это не для меня. Точно по расписанию, в 8.30, выехали в Метеоры.
Из путеводителя "Греция"
"Метеора место, где соприкасаются небо и земля. Этим мрачным башням сталагмитообразных скал, взметнувшимся ввысь на 300 м, миллионы лет. Подводное происхождение этих вертикальных столбов не вызывает сомнений у исследователей: кое-где на вершинах обнаружены скелеты рыб. Некоторые из нерукотворных колонн наверху увенчаны маленькими площадками с филигранно размещенными на них монастырями.
Первые отшельники пришли сюда более тысячи лет назад.
В 1356 г. монах Афанасиос Метеоритис заложил основы того, что по окончании строительства стало называться монастырем Метаморфосис или Большая Метеора. Фамилия основателя первого монастыря впоследствии перешла на acro местность, где природа высекла фантастические скалы, а человек на удивление всем последующим поколениям приспособил их для своей жизни. В смутные времена борьбы старых и новых завоевателей труднодоступные скалы служили надежным укрытием для служителей Бога. Начиная с 14-гo века, благодаря упорному труду сотен монахов, в районе Метеора один за другим появляются 24 монастыря, превратившие эти суровые места в мощный духовный центр православия. Их расцвет выпадает на 15-16 века, после чего они постепенно стали приходить в упадок. В настоящее время в шести из них живут монахи, но только четыре монастыря открыты для посещения туристов.
Монах Афанасиос не только занялся строительством первого прибежища для братьев по вере, но и побеспокоился о введении строгих правил жития монахов, включая изгнание отсюда женской половины населения. Следствием приобщения к монашеству в 1388 г. внука сербского князя Стефана Иоанниса Урессиса, считавшегося учеником Афанасиоса, стал приток в Метаморфосис богатств и получение им привилегированного статуса.
Особо интересны бесценные фрески и иконы, хранящиеся в монастырях. Чтобы полюбоваться ими, женщинам придется надеть длинную юбку, закрыть плечи и руки и покрыть голову платком (платки вам дадут в монастыре), а для мужчин обязательны длинные брюки."
С тыла скалы Метеоры еще красивее и сказочнее. Наташа, экскурсовод, сказала, что посетим два монастыря - мужской и женский. Это сейчас к подножию скал, на вершинах которых "парят" монастыри, проложены дороги, а подняться к монастырям можно по вырубленным в скалах дорожкам и ступенькам. Веками единственным средством взобраться сюда были веревочные лестницы и подъемные корзины. Как зачарованные смотрели мы снизу на каменные стены монастыря Святого Варлаама, словно продолжающие вертикальные громады скал, на снующую то вверх, "
то вниз огромную сетку, которую монахи используют для спуска и поднятия груза различного назначения (продукты, строительный материал и т.д.). Экскурсовод между тем объясняла: "От подъемов и спусков веревка, держащая сетку, постепенно перетиралась, но монахи ее не заменяли, и случалось так, что сетка падала и монах разбивался. "Значит, так Богу угодно",крестились монахи.
Из путеводителя "Метеоры"
"В середине 14 века схимник Варлаам поднялся на скалу и воздвиг несколько келий и маленькую церквушку, которую посвятил Трем Иерархам. Там он обитал до конца дней своих в полном одиночестве, одетый в лохмотья и погруженный в молитвы. После его смерти все помещения оставались необитаемыми долгие годы. В конце 16 века два брата, монахи Нектарий и Феофан, …поднялись на скалу… Братья так описывают в своем завещании восхождение на скалу:
"Мы обнаружили широкую, высокую и уединенную скалу, названную Варлаам, в честь монаха Варлаама, который жил здесь много лет тому назад, она имеет обширную территорию и подходит нам для проживания, хотя и была заброшена долгие годы, в l5l8 году мы начали восстанавливать и возводить постройки на холме, чтобы сделать его обитаемым."
Развитие общинной жизни в монастыре и его духовный расцвет привели к обогащению монастыря, которое пришло благодаря двум братьям и дарам верующих, которые отдавали монастырю земельные угодья, виноградники, оливковые плантации и хутора. Но и после смерти братьев …монастырь продолжал процветать. Прибывали монахи, которые свято следовали указаниям основателей монастыря, сделанным ими в их завещании: "Все, кто пришел в лоно монашеской жизни, должны пользоваться всем и исполнять все сообща, будь то трапеза, одежда, обувь, принятие решений, проживание."
Захоронение двух основателей монастыря Нектария и Феофана находится в юго-восточном углу придела церкви Всех Святых, построенной братьями в 1542 году, а на стене изображены фигуры самих отшельников с белыми бородами, держащими в руках монастырь.
В монастырской трапезной экспонируются бесценные реликвии, такие как деревянные резные кресты, облачения священнослужителей, трон Митрополита с инкрустацией, плащаница ( l 609 г.) и переносные иконы поствизантийского периода, Евангелие императора Константина Порфироносного, церковная утварь и другие сокровища…"
Еще одну реликвию обнаружили мы в подсобном помещении монастыря. гигантскую бочку, вместимостью 13 тысяч литров. Сделана она была в 16 веке. Тут уместно вспомнить слова нашего гида: "Всеобщее заблуждение, что древние греки пили вино, разбавляя его водой. Вино они пили неразбавленное, а в воду добавляли …вино, чтобы ее обеззаразить." Вино веселит сердце человека, а монахи те же люди.
По дороге в женский монастырь автобус остановился, и Наташа повела нас на смотровую площадку, подобной которой, наверное, нет. Она ничем не ограждена, это просто округлый выступ скалы, и, если умело найти ракурс и сфотографировать позирующего человека, то снимок передаст ощущение будто человек завис "на воздусях" между небом и землей. Как эти древние монастыри.
В мужских монастырях монахов немного: от одного до шести человек ( не считая работников монастыря), а в единственном женском побольше-12 монахинь. Женского монастыря в Метеорах сроду не было, просто один из мужских, а именно: Святого Стефана, передали монахиням.

Из путеводителя "Метеоры"
"На громадной скале, возвышающейся над городком Каламбака, находится монастырь Святого Стефана, самый богатый из Метеорских монастырей. Он расположен в южной части Метеорских скал и является наиболее доступным для посетителей, которые легко добираются до входа в него. Вход соединен единственным мостом длиной 8 м с находящимся перед ним холмом "Кукула".
На каменной арке над железной старой входной дверью, ведущей в монастырь, сохранялась вплоть до 1927 года замурованная плита с надписью: "6770 год. Иеремия." Эта надпись говорит нам о том, что в 6770 году от Сотворения Мира или в 1192 году от Рождества Христова, отшельник Иеремия жил здесь и, что в тот год первые, поселенцы во главе с Иеремией, соорудили здесь несколько келий, цистерну для сбора воды и построили маленькую часовню Святого Стефана. Основание самого монастыря датируется 14 веком. Он был построен Антонием Катакузиносом и Филофеем Сиатинским, чьи образы запечатлены в маленькой церквушке… Монах Зосима …описывает, как византийский император Андроник Палеолог посетил монастырь в 1333 году, когда прибыл в Фессалию. Растроганный теплым приемам, оказанным монахами и игуменом монастыря, он даровал монастырю много земельных угодий и большие суммы денег, и с тех пор монастырь называют царским…'
В 1880 г. в монастыре проживал 31 монах, а в 1960 монастырь почти опустел. С 1961 года монастырь был преобразован в женский и теперь процветает… Необходимо особо отметить громадную религиозную и общественную деятельность женского монастыря Святого Стефана по возрождению византийской музыки, обучению ей, а также в области иконографии, сочинения религиозных текстов образованными монахинями, среди которых имеются преподаватели и врачи."
…Монахиня открыла раку, где покоятся мощи Святого Стефана, и экскурсанты по очереди подходили и прикасались к святым останкам. За стеклом одной из икон хранятся подношения (кольца, серьги, часы, цепочки, монеты), подаренные монастырю разными людьми в разное время. В маленьком магазинчике монашки продают предметы церковного уклада, печатную продукцию и собственное рукоделие: искусно вышитые носовые платки, закладки для книг, вышивки в рамках под стеклом…
Двор монастыря украшают елочки, растения и цветы в горшках и кадках, кругом красиво, опрятно, чувствуется женская рука. Даже ватерклозет здесь образец чистоты и порядка. Правда, унитазы вмонтированы в пол, как в наших общественных туалетах, и называются "типа чаши Генуи". Так вот эти "чаши" до глубины души потрясли англоязычного туриста, который, дика того'и, выхватил из сумки видеокамеру и стал снимать внутри кабинок… Интересно, ему кто-нибудь позировал?
Как ни жаль было расставаться с потрясающими Метеорами, а пришлось. Едем в Афины под проливным дождем. После прогулки в поднебесье все так проголодались, что, нагрянув в обычную таверну (хозяева явно не рассчитывали на такое количество посетителей и такие их аппетиты), вмиг разобрали все мясные блюда, так что последним в очереди не хватило. Дочка гида Наташи расплакалась, что не досталось ей курочки. Выход нашелся: сдвинули несколько столиков и получился один длинный общий, и еда стала общей, и вино, и водка… Произносили тосты за День Победы, за Россию, за наших отцов, подаривших нам Победу. Расставаться не хотелось, договорились, что встретимся вечером в ресторане "Неон", после 21 часа.
Домой, в марину "Алимос", вернулись в 19 часов. Попили чайку, передохнули, переоделись и пошли ловить такси. Водитель, здоровенный зубастый разговорчивый малый, радостно сообщил, что в Пирее демонстрации, поэтому на дорогах пробки, и он нас довезет до ближайшей остановки автобуса. Довез, взял денежку и укатил. Автобусов не было видна, зато вереницей стояли свободные такси. Мы забрались в машину и спокойно добрались до "Неона", не наблюдая по дороге ни демонстраций, ни пробок и заплатив всего …1000 драхм, наконец-то, настоящую цену поездки.
Все были уже в сборе и потягивали из кружек пиво. За время посиделок мужчины несколько раз бегали то за пивом, то за закуской. Наш стол был под перекрестным прицелом (я бы сказала, прищуром) глаз посетителей ресторана. Сколько же пьют эти русские, наверное, думали греки. И с собой у нас было, а то как же: такой Праздник, а мы вдали от родины.
На яхту вернулись за полночь. Это была последняя наша ночь в Греции.
Утром собирали вещички, ждали прихода хозяина. Он пришел и так быстро, почти без досмотра принял яхту, что Дима долго удивлялся. Скорее всего он приходил без нас, пока мы были в Метеорах, все посмотрел, остался удовлетворенным, поэтому и не задержал с приемкой ни нас, ни себя. Зато на "Пифагоре" проблемы. Владелица яхты Анжела (та самая гречанка, с которой мы познакомились в день прибытия в Афины в таверне Василиса) и ее муж Христиан предъявили шкиперу Саше Куриловичу серьезную претензию: повреждено перо руля. Водолаз обследовал подводную часть яхты и обнаружил изъян… Пришлось Петровичу выложить 300 долларов (из тысячедолларового залога). Наш агент Катерина держит сторону Анжелы: "Не такие это люди, чтобы обманывать клиентов, наоборот, они заинтересованы, чтобы клиенты снова арендовали их лодки. Не такие это деньги, 300 баксов, чтобы из-за них терять клиентов." И т.д. и т.п.
Видит Бог: с тех пор, как "Пифагор" отбился от стаи, ему решительно не везет. /
В полдень на такси поехали прощаться с Афинами. После Акрополя второе посещаемое здесь место Плака, старый город. Плака для Афин это тоже самое что Ковент Гарден для Лондона, Латинский квартал и Мон Мартр для Парижа, Старый Арбат для Москвы.
Из книги "У потомков Гомера"
"Плака старая часть столицы у подножия Акрополя… Оазис старины, столичной самобытной жизни, своего рода архитектурный музей под открытым небом. Его "экспонаты" жилые дома, магазины и лавчонки, таверны и ресторанчики. Плака это своего рода "фольклорная зона". Она особняком стоит к античному прошлому Афин. Почти не задела ее и архитектурная модернизация 19-20 столетий. Своеобразную уличную атмосферу здесь создает пестрый ансамбль двухэтажных, редко трех или четырехэтажных старых домов.
Словно фигуры модниц в пестрых и пышных юбках, стоят дома Плаки, украшенные крытыми торговыми витринами. Здесь выставлены на продажу преимущественно сувениры, от статуэток Венеры до хлопчатобумажных маек с рисунком храма Парфенона на груди…
Кварталы Плаки террасами поднимаются к скале Акрополя. Домики, сложенные из песчаника и известняка еще полтораста-двести лет назад, вплотную жмутся друг к другу. Их окрестили турецкими за "слепой", безоконный фасад первого этажа. Над ним выступом нависает "главный" этаж, нередко с деревянным застекленным балконом.
Жилища обитателей Плаки теснятся вдоль узких улочек, переулков, проложенных вкривь и вкось. Нередки здесь и тупики. В целом же Плака веселый, просвеченный солнцем и обвеваемый ветерком лабиринт. С утра до глубокой ночи бурлит здесь людской поток. Особенно оживленна Плака, когда загораются уличные фонари, фирменные вывески таверн и ресторанов, винных погребков и кафенионов, разноцветные лампочки над пятачками мини-шашлычных. Иностранные туристы завсегдатаи Плаки…"
Побродив по узким улочкам Плаки в воскресном людском водовороте, сделав последние покупки (в том числе и маечку с рисунком Парфенона на груди), отведав еще раз (не говорю "последний") удивительно вкусную греческую пищу (в ресторане "Пять братьев") и покормив очередных кошку и собаку, мы с большим сожалением поспешили в марину "Алимос". В 16.20 прибыл за нами автобус, прямо на причал. Погрузили пожитки, поехали в аэропорт. Пока пассажиры московского рейса маялись в очереди на регистрацию, наша группа устроила импровизированные проводы: сашин самогон, легкая закуска. Прощальные тосты, прощальные заверения и обещания…
Как писал Байрон в 1810 году, покидая Афины: "Час разлуки бьет прости, афинянка…" Cпасибо тебе, Греция, за вторую встречу! Она была еще прекраснее первой. Дай, Бог, не последнюю!